Чертеж колоды для пчел с деталировкой. Колодное пчеловодство — лучший вариант для начинающих пасечников

В живой природе пчела обитает в расщелинах деревьев и в дуплах. Древесина позволяет удерживать стабильную температуру внутри, обеспечивает доступ свежего воздуха, что положительно влияет на преобразование нектара в мед. По этой причине колодное пчеловодство не утрачивает популярности уже много сотен лет.

Колоды для пчел начали использовать в XIV-XV веке. Они крепились на помосте между двумя деревьями в лесу. Это были цельные бревна двухметровой длины. С годами такая конструкция стала устанавливаться ближе к жилью на земле. Пасека обсаживалась деревьями.

Древесину использовали из слепых сосен векового возраста, обязательно с пустотами внутри. К XVII веку, из-за стремительного развития промышленности, судоходства, городской застройки и нехватки древесины, колодное пчеловодство приходит в упадок. Современные колоды – сборные конструкции с подставкой, только консервативные пчеловоды используют цельные бревна.

Особенности содержания пчел в колодах

Разведение насекомых в колодах требует минимального вмешательства в их жизнь, поэтому способ содержания идеально подходит для . близко друг к другу, оставляя немного места для пролета – 1-2 сантиметра, леток покрывают прополисом.

Работы с пчелами проводятся два раза в год:

По окончании зимы, весной. Гнездо убирается от мусора, проверяется семья. Черные (отличаются малыми размерами) соты убираются.
Осенью – для сбора меда. Частота роения насекомых в колодах маленькая, ведь они имеют в 3 раза больше жилище по объему от улья.

Поэтому пчелы практически не болеют, а мед получается целебный.

Виды современных колод для пчел

На сегодняшний день встречается три вида:

Вертикальный (похожий на борть). Такое бревно должно иметь большой диаметр и пустую сердцевину.

Изготовляется при помощи кругляка или из досок, по типу борти.

Рамочный . Конструкция, сочетающая в себе предыдущие два вида.

Последний вариант дает возможность получить максимальное количество меда.

Подготовка улья колода и заселение пчел

Как только установится тепло (в конце мая – начале июня), начинаются подготовительные работы. Борть чистится, внутри не должно быть грязи и мусора.

Ствол должен хорошо высохнуть. Внутри скобят и натирают мятой или мелиссой. При использовании свежего древесного сырья придется высушить его на протяжении целого года. Если за это время внутри поселились шершни или осы, то их гнезда дробятся.

Будущее жилище выкладывается дроблеными частицами гнезд. Колода оснащается сотами, они должны иметь темно-коричневый цвет. Не подойдут белые (они слишком хрупкие), с пергой, маломедные и черные.

Сотовая рамка делится проволокой на три части по длине. Полоски делятся еще на несколько частей поперек размером 3х10. Соты закрепляются клинышками из высушенной калиновой древесины или из пластика. Забивка сот начинается с заднего ряда, последний может размещаться перпендикулярно остальным. Потребуется около 6-8 кусков. Не стоит удивляться, что пчелы сушь перестроят – это нормально.

Крестовины устанавливаются по всей длине дупла. Сверху и снизу закрываются крышками. Если они подогнаны идеально, то гвозди не понадобятся.

Сверху гнездо укрывается веником из ветвей березы или/и липы, допускается добавление папоротника. Укрытие будет защищать домик от холода, прямого солнечного света и удерживать тепло.

Перед заселением пчел работа начинается с тщательной уборки мусора около будущего дупла, насекомые очень чувствительны к неприятным запахам и грязи. Пасечник не должен подходить к колодам на 10-15 метров пока не произойдет полное заселение. После насекомых не беспокоят еще 3 дня.

Искусственное заселение семьи проводится роем весом 3 кг с плодовой маткой. Насекомые предварительно должны отсидеть в роевне 3-4 дня, чтобы корма в зобиках осталось мало и они согласились на предложенное жилье. Насекомые заселяются перед заходом солнца. Если рой пчел из летка вылетает стремительно и уверено, стремится на работу, значит новый домик им понравился.

Подготовка к обустройству начинается за год до момента заселения насекомых. Вначале следует определиться с типом колод и приготовить столярный инструмент. Заготовить доски или дерево-кругляк. Если найти бревно, толщина которого не подойдет для обустройства улья, придется делать квадратный лежак из досок.

Инструменты и материалы

Для изготовления наклонного лежака потребуется:

сосновая обрешетка или каркас с рейками 20х40 см;
обшивка внутри и снаружи – вагонка, сосна;
сосновый брус для подставки размером 40х50 см;
утеплитель для термоизоляции;
для отделки наружной стороны – рулонная гидроизоляция;
для кровли подойдет ондулин, рубероид или профиль;
крепеж по дереву.

Для вертикальной борти потребуется кряж дерева. Высота не должна быть менее 60 см. Не рекомендуется использовать сосновые породы деревьев, лучше всего подойдет береза, верба или клен.

Борть должна быть подсушенной, но не гнилой. Потребуется еще две дощечки, размеров 200х40 см, для съемной панели борти.

Изготовление наклонного лежака начинается со скрепления реек каркаса – обустройство леток. Внутри вся поверхность зашивается вагонкой, закрепляется плинтусом. Делается обшивка снаружи из утеплителя, поверх которого кладется гидроизоляция. Свободными остаются торцы и кровля.

Дверь устанавливается на нижний торец, с утеплителем, желательно съемная. Внутри колода должна получиться как шина по диаметру, но не квадратная. Обрешетка с ячейками 100-150 мм монтируется на верх и накрывается кровельным материалом.

Вертикальная борть изготовляется столярным способом. Для этого необходимо иметь практический опыт работы с бензопилой или топором, теслом. Изначально делается разметка для должея и производится выборка сердцевины бензопилой. Древесные остатки убираются, и поверхность подравнивается долотом.

Для должеи изготавливается крышка. Лучше всего ее сделать из двух отшлифованных частей (для плотного прилегания), которые будут сниматься отдельно друг от друга. Прорезается отверстие – леток и сверху укладывается кровля.

Процесс сборки и установки

Наклонный лежак устанавливается на подставку и фиксируется. Корпус вертикальной борти устанавливается так, чтобы леток располагался под углом 90 градусов. Заселение можно проводить только на следующий год, но на постоянном месте домик должен простоять целый год.

Преимущества и недостатки пчеловодства в колодах

Основное преимущество – максимально приближенные к естественным условия проживания пчел. Человеку нет никакой необходимости вмешиваться в процесс изготовления мёда. Минимальные затраты и улучшенный аромат готового продукта.

Из недостатков можно выделить:

невозможность контролировать процесс;
риск гибели семьи зимой;
если начнётся процесс роения, то придётся заселять новую семью;
при сборе мёда часть семьи погибает.

Привлекательность колодного разведения в экологичности процесса и, как следствие, в улучшении полезных свойств мёда. А простота использования колод позволяет заняться пчеловодством любому человеку, даже не имеющему опыта в данном деле.

Колодное пчеловодство - технология, использовавшаяся нашими предками. В ее основе заложены принципы бесконтактного способа получения меда. В зависимости от целей и опыта пчелиный домик может быть либо наклонной колодой, либо выполнен по типу старинной борти. Изготовить домик-колоду своими руками может каждый, кто обладает желанием и начальным опытом строительства. Натуральный и целебный мед будет наградой за приложенные усилия.

Разведение пчел в колодах или стволах дерева имеет исторические корни. Использование частей срубленных деревьев для одомашнивания диких пчел берет начало во времена Петра I - эпохи массовой вырубки леса для кораблестроения. Из остатков стволов люди изготавливали колоды и устанавливали их неподалеку от своих жилищ.

Колодное пчеловодство пришло на смену бортничеству. Различия состояли лишь в том, что борти, первые из которых были неразборными, выполненными из природного дупла, вывешивались в лесу на дереве, тогда как колоды устанавливались непосредственно около селения.

Впоследствии этот способ утратил свою актуальность и для промышленного получения меда стали использовать рамочные ульи, которые удобны для забора продукта.

Возвращение к забытым традициям обусловлено экологическими направлениями как в сельском хозяйстве в целом, так и в пчеловодстве. Поэтому колодный способ получения меда снова стал популярен.

Виды современных колод

Современное колодное пчеловодство использует для содержания пчел и получения меда колоды нескольких видов:

1. Вертикальные, типа борть. Основа состоит из круглого отрезка бревна большого диаметра с выбранной сердцевиной и доступом внутрь для сбора урожая.
2. Наклонные безрамочные лежаки. Выполняются либо по типу борти из кругляка, либо столярным способом из досок. В сечении могут быть и круглыми, и квадратными.
3. Рамочные ульи-колоды. Продуманное сочетание достоинств колодного и рамочного способов обустройства пчелиных домиков позволяет получить большее количества натурального меда по бесконтактной технологии.

Выбирать тип колоды необходимо на основании личного практического опыта в пчеловодстве, а также в зависимости от целей и задач, которые планируется решить посредством обустройства личной пасеки.

Вертикальные колоды имитируют жизнь насекомых в дикой природе. Съемная панель позволяет производить отбор меда, не нарушая уклад пчелиной семьи

Сравнение технологий пчеловодства

В таблице представлены основные принципиальные различия обустройства пасеки стандартными ульями и безрамочными колодами.

Параметр для сравнения	Рамочный улей	Колода
Приоритетное назначение пасеки	Промышленный способ разведения пчел	Медосбор для личного потребления
Условия проживания насекомых	Отличные от природных, конструкция ульев разработана человеком с учетом своего удобства	Максимально приближенные к природным
Состояние здоровья пчел	Высокий уровень заболеваемости, необходимость проводить профилактические мероприятия против вымирания и болезней	Здоровы, при необходимости способны вылечиться самостоятельно
Роение	Частое, причины: болезни, небольшое место для проживания	Редкое, обусловлено значительным объемом жилого пространства
Строительство сот	На рамках, изготовленных с применением промышленной вощины, содержащей химические добавки	Самостоятельное, без помощи человека
Периодичность обслуживания	Вмешательство пчеловода в дела пчелиной семьи 30–45 раз в год в зависимости от технологии конкретной пасеки	Используется технология бесконтактного пчеловодства, предусматривает вскрытие колоды 2 раза в год: весной для уборки помора, осенью для сбора меда
Отбор меда	Несколько раз за сезон, поскольку количество вырабатываемого больше отведенного места для его хранения в уликах	Один раз в конце сезона
Количество продукта с улья в сезон	До 30 кг	От 5 до 9 кг
Характеристика меда	Однофлорный, невыдержанный, присутствуют добавки от вощины промышленного производства	Натуральный, полифлорный, целебный, выдержанный.

Использование бесконтактного способа колодного пчеловодства позволяет обустроить личную пасеку любому желающему без ограничений. Женщина, подросток или пенсионер могут легко справиться с разведением пчел и получением экологически чистого меда в колодах.

Самостоятельное строительство

Продумывая личную пасеку, нужно учитывать, что строительство колод производится за год до заселения их пчелами.

Для выполнения работ своими руками нужно немного:

определить желаемый тип колоды и ознакомиться с чертежами;
подобрать набор столярного и плотницкого инструмента;
заготовить требуемый материал: обработанные доски либо отрезок дерева-кругляка.

Соблюдение инструкции по выполнению позволит изготовить первую колоду быстро и качественно.

Наклонный лежак

Этот тип колоды идеально подойдет для начинающих пчеловодов. Для постройки потребуются следующие материалы:

1. Деревянные элементы:
1. каркас, обрешетка - рейки 20 х 40, сосна;
2. 2. внутренняя обшивка - вагонка и плинтус, ольха;
3. 3. внешняя обшивка - вагонка, сосна;
4. 4. подставка - бруски 40 х 50, сосна.
Термоизоляция - утеплитель «Эковата».
Гидроизоляция в рулоне для наружных работ.
Кровельное покрытие - рубероид, ондулин, профиль.
Крепеж - саморезы по дереву, кровельные, финишные гвозди.

Колода устанавливается под углом 30 градусов, что позволяет пчелам использовать больше пространства для строительства сот

Материалы для обшивки и утепления можно использовать любые из доступных. Но чтобы мед получался натуральный, в строительстве также рекомендуется применять естественные составляющие.

Размеры колоды-лежака учитывают свободное размещение и размножение пчел в течение 3–5 лет

Порядок выполнения строительства:

1. Скрепляются рейки каркаса и устраивается леток.
2. Внутренняя поверхность, длинные ее края, зашивается вагонкой, устанавливаются плинтусы.
3. С внешней стороны укладывается утеплитель и затягивается гидроизоляцией.
4. Отделка вагонкой снаружи выполняется только по трем граням, исключая кровлю и торцы.
5. Для нижнего торца изготавливается хорошо подогнанная съемная дверь, принцип такой же: каркас, утепление, вагонка.
6. На кровельную длинную сторону и верхний торец пришивают горизонтально рейки обрешетки с учетом свеса 10–15 см, причем его величина со стороны летка должна быть больше на 10–15 см, и укрывают кровельным материалом.
7. Готовая колода ставится на подставку и фиксируется.

Заселять домик желательно на следующий сезон, но устанавливать изделие лучше сразу на постоянное место. Бывают случаи, когда рой выбирает новую колоду и устраивает свое гнездо без дополнительного приглашения.

Вертикальная борть

Строительство колоды из ствола дерева подойдет столяру с опытом, поскольку, чтобы выбрать аккуратно сердцевину дерева, требуется практика обращения с бензопилой, топором и теслом. Но это единственная сложность во всем производстве.

Для изготовления вертикальной борти требуется цельный спил дерева диаметром не менее 60 см

Из материалов понадобится кряж дерева лиственной породы, желательно свежего или подсушенного, но не гнилого, и две сухие дощечки 200 х 40 для должеи, так называется съемная панель борти.

Практический опыт пчеловодов свидетельствует, что наилучшими породами дерева для колод служат: верба, ясень, липа, тополь, клен, береза. Хвойную древесину используют только в крайнем случае.

Выполняя выборку середины бревна, важно соблюдать уклоны запила: нижний для оттока воды, верхний для сохранения тепла зимой

1. На подготовленном бревне размечается должея, через которую будет осуществляться выборка сердцевины.
2. С помощью бензопилы выполняются последовательные аккуратные пропилы с соблюдением необходимых глубины и формы внутреннего пространства.

Разведение пчёл в традиционных ульях требует больших трудозатрат и материальных вложений. Для тех, кто только планирует приобщиться к пчеловодству, опытные пасечники рекомендуют начать с заведения улья–колоды. Для начинающих колодное пчеловодство является более доступной формой содержания пчелиных семей и прекрасный старт для начала пасечного дела.

Первой формой этой отрасли хозяйства в нашей стране было бортевое пчеловодство, суть, которого заключалась в том, что в стволах деревьев выдалбливалось дупло (борть) для заселения роя. Так создавались условия, по максимуму приближенные к среде обитания диких пчёл.

Для этого выбирались высокие деревья с могучим стволом, чтобы сделать борть свыше 4 метров от земли, так как пчёлы не любят селиться низко. Только через 2 года борть была готова к заселению пчелами.

Чтобы увеличить сбор меда пчеловоды делали дополнительные борти из дуплистых деревьев. Стволу дерева давали высохнуть, чтобы обезопасить его как от загнивания, так и от трещин. Затем распиливали на две части и выдалбливали середину. Отсюда пошли ещё два названия борти – долблёнка и колода. Заготовки делали высотой 1–2 метра, выбирая для этого ствол в диаметре более 80 см. Верхнее и нижнее отверстие заделывали деревянными кругами. Сверху и снизу колоды проделывались отверстия для пчел.

Колоды стремились разместить высоко на деревьях, чтобы создать естественные условия для пчел. Их крепили к дереву с помощью веревок.

Колодное пчеловодство, отличающееся высокой трудоемкостью, постепенно трансформировалось в пасечную форму. Колоды, произведённые из посеченных деревьев, ставили на землю, отсюда пошло слово пасека. Такой подход был определенным толчком в развитии отрасли, так как началась работа по отбору пчел, усилению слабых семей, сбор мёда стал более щадящим для пчел, так как часть стала оставляться им для зимовки. Искусственные борти оказались более мобильными, у пчеловодов появилась возможность ставить их в местах с большим количеством медоносной растительности.

Семью для разведения в колоде можно вырастить самостоятельно или что проще, приобрести пчелопакет.

Пчёлы в таком жилище являются полностью самостоятельными. Пчеловод только два раза в год нарушает их спокойствие: осенью, когда собирает мёд и весной для уборки в пчелином доме, и для того, чтобы определить, не нужно ли семье мёда для поддержания её после зимовки.

Пчелы, заселяясь в новый дом, обустраивают его исходя из своих потребностей. Они начинают покрывать леток прополисом, оставляя при этом отверстия для пролёта. В традиционных ульях пчёлы делают такую же работу, но в неё часто вмешивается пасечник, стараясь контролировать просвет летка.

Соты они строят очень близко друг другу, иногда оставляя между ними пространство не более 1,2 см.

Со временем образуются черные соты, размер которых мельче остальных. Это естественный процесс, так как матка многократно использует одни и те же соты для откладывания личинок. В них постепенно набираются остатки от коконов, экскременты от растущего насекомого. Черные соты пчёлы заполняют только мёдом, переставая откладывать в них личинки, так как молодая особь не может в них правильно и полноценно развиться. Пчёлы оставляют такие соты, так как знают, что не могут в них продолжить свой род. Поэтому, чтобы не потерять пчелиную семью, которая может просто улететь из колоды, такие соты надо обламывать. Пчёлы сделают пристройку новыми сотами.
Преимущества и недостатки
Бортевое пчеловодство имеет как своих приверженцев, так и противников. На стороне первых целый ряд неоспоримых фактов.

Плюсы

Семья более здоровая. Из ульев мед забирается несколько раз в год, а для зимовки оставляют сахарный сироп. Он ослабляет иммунитет пчел и как следствие появляются болезни, увеличивается подмор. В борти оставляют неприкосновенной часть мёда, находящегося в верхнем ярусе.
В отличие от ульев, где используется искусственная вощина, в колодах пчелы сами определяют размер ячеек сот, который по размеру больше искусственных. Поэтому и особи вырастают крупнее, а значит, и сильнее своих сородичей по улью.
За счет размеров борти (200 л.) пчелиная семья по численности больше чем в улье. По средним показателям улей по объему в три раза меньше колоды, соответственно и пчел там меньше. Поэтому семья, живущая в борти, вырабатывает больше меда и реже роится.
Бортевое пчеловодство требует меньше материальных затрат на приобретение инвентаря.
Трата времени на уход сводится к минимуму, так как не нужно проводить регулярное обслуживание как в случае с ульем.
Разведение пчел в борти под силу каждому человеку, так как не требует больших физических нагрузок.
Такой вид пчеловодства подходит для начинающих ещё и тем, то оно безопасно. Не нужно часто посещать пчел, чтобы наращивать рамы, проверять уровень помора, переставлять корпуса.

Минусы

Пчелам может не понравиться новое жилище, и они не захотят в нем селиться. Среди пчеловодов есть мнение, что пчелы различают запахи, исходящие от дерева. Поэтому сложно знать заранее, понравится им колода или нет.
Выламывание, вырезание сот при заборе мёда может привести к гибели части пчел.
Колодное пчеловодство - это практически полная самостоятельность семьи, у пчеловода нет контроля над происходящими в ней процессами.

Изготовление улья-колоды

Для изготовления колоды используются стволы лиственных деревьев. Лучше всего подходит дуб, береза, липа. Сосновый материал не используется, так как даже после сушки он выделяет смолу. Мед в таком улье пропитается её запахом.

Для изготовления колоды из цельного дерева понадобится ствол длиной 120 см и два круговых спила толщиной 6–7 см, чтобы заделать низ и верхушку. Ствол подбирается диаметром более 80 см, так чтобы после извлечения сердцевины внутренний диаметр был не менее 40 см.

Заготовку распиливают вдоль на равные половины. Знатоки не советуют пилить бензопилой, так как дерево сохранит запах бензина, который не любят насекомые. Далее, выдалбливают, спиливают сердцевину. Получившиеся половинки оставляют на просушку и затем скрепляют. Для удобства на месте их соединения по шву обустраивается леток. Его длина должна составлять ¾ длины кряжа. Идеальной шириной летка считается проём в 0,8 см. Так как верх жилища глухой через леток осуществляется полностью вся вентиляция.

Важно! Дерево должно быть хорошо высушено. Иначе колода отсыреет внутри и может развиться грибок.

Из круговых спилов делаются крышки. Верхнюю забивают наглухо в отверстие, нижнюю сажают на петли. Нижняя крышка должна плотно прилегать к колоде - это защитит в дальнейшем от холода. Также следует учесть, что пчелы могут начать строить соты и на крышке, поэтому её лучше обшить материей.

Современный вариант улья-колоды

Особенность колоды заключается в расположении сот. Если в ульях они расположены в торец летку, то в борти они расположены вдоль. При изготовлении внутрь крепятся деревянные крестовины, к которым жильцы будут крепить соты.

Организация колодной пасеки и забор мёда

Колода устанавливается на подставку под углом, но не более 30º. Такое расположение способствует хорошей вентиляции и исключает забор мёда из верхней части. Более высокий угол наклона затруднит подход. Есть определенные требования и к высоте, на которой располагается колода - не ниже 70 см от земли. Это обеспечит удобный подступ и защитит зимой от попадания снега.

Важно, чтобы колода не стояла в полдень под палящим солнцем, но при этом находилась на солнечной стороне, летком на юг. Бортники советуют при наличии возможностей ставить пчелиный дом на втором этаже или чердаке. Это более естественный уровень высоты для разведения пчёл.

Колодный улей не устанавливают в сыром месте, на сквозняке. Насекомые этого не любят. Желательно продумать укрытие от дождя.

Колоду нельзя переносить с места на место, есть вероятность обрыва сот с мёдом.

Готовый мед можно собирать только на второй год после заселения семьи.

Специальный костюм, дымарь обязательные атрибуты для сбора мёда. Так как пчёлы, живущие в борти, более агрессивно защищают своё жилище. Собирать мёд лучше в тот момент, когда большая часть семьи находится на вылете.

Доставать мед первый раз будет сложно из-за очень близкого расположения сот друг к другу. Поэтому для подрезания мёда бортники приспособили металлический стержень один конец, которого загнут и расплющен.

Главная задача начинающего заниматься колодным пчеловодством заключается в том, чтобы его интересы не шли в ущерб здоровью подопечных.

О колоде. О том к чему Я пришёл.

Перечитав много информации по колодному пчеловодству обнаружил что принципы изложены во всех ракурсах, но без объяснений почему так, а не иначе. И множество пчеловодов пытавших "колодников" вопросами: почему так?, зачем так?, остались без ответов. От того эти принципы стали неубедительны. Поэтому статья начнётся с закрытия тех самых вопросов оставленных без ответов.

I. Структура лежачей колоды:

Начиная создавать свою пасеку Мы ставили цель размещения на ней, предельно возможного количества колод. Поэтому требования к колодам были следующими:
1. Максимальный комфорт для пчёл.
2. Лёгкость, простота и быстрота в изготовлении.
3. Минимальная себестоимость.

В результате размышлений родилась следующая схема:

Доски 6х20, 6х15 или бруски 6х10 (на лесопилках не всегда есть подходящий материал) срезаются по бокам до профильного сечения в виде трапеции, затем плотно подгоняются, по концам сажаются на деревянные шпунты, сажаются на не токсичный клей и стягиваются ремнями для стяжки грузов. Получается "монолитная", деревянная бочка. Изготавливаются крышки такой же толщины как и стены, на половину утопляемые в колоду. С кубометра материала выходит 6 колод! Была идея экономичного варианта - создание колод из более тонких досок с последующей обшивкой их бесплатным горбылём, но она себя не зарекомендовала, как более трудозатратная и проблемная в плане конечной подготовки. Проще переплатить Тольщина досок выбрана исходя из условий Русской зимы, чисто эмпирически (может оказаться, что мы ошиблись и оптимальнее будет другая толщина). Материал желателен не хвойный, без смолы, т.к. она повышает теплопроводность древесины. Со слов стариков лучше всего использовать для этого дела ситовую ель, говорят её пчела очень Любит

Длинна такой колоды составляет 1,5 метра, диаметр 40-47 сантиметров (из-за подгонки досок). Устанавливается под углом который расчитывается на глаз (как будет описано дальше). Леток делается посередине боковой стенки в 1,5 см высоты, либо пунктирными пропилами, либо отверстиями идущими как можно ближе друг к другу. Длинна летка 1,1-1,2 метра. Леток тянется от верхнего торца. На днище колоды, у нижнего торца, по желанию, делается мусорное отверстие в 2,5 см для самостоятельной чистки колоды пчёлами. Крышки на торцах съёмные.

Сотовые языки гнезда строятся вертикально, поэтому очень важна площадь вертикального сечения колоды. На схеме приведены линии уровня распределения температуры в клубах разной формы: t4-максимальная, t1-минимальная. Её распределение обусловлено тем, что нижние пчёлы греют верхних. Из расчётов для рамочных ульев известно, что для отличной зимовки пчёл в условиях Русской зимы языки должны быть высокими ~50см. При нужном соотношении диаметра колоды и её наклона, высоту вертикального сечения колоды можно довести до оптимума. Кто-то скажет: почему бы просто не увеличить диаметр? Дело в том, что языки сот не должны быть слишком широкими - это снижает их прочность и велика вероятность их обвала. Ещё для зимовки важна их округлость, смотрим схему:

Клуб пчёл при зимовке может оставить часть мёда в стороне не съеденной и погибнуть от недостачи питания. Поэтому оптимальным, для зимовки, сечением считается овальное с высотой овала не менее 50см (учитывается что сотовые языки не строятся до самого дна). Кто-то заметит, что при таких условиях можно создавать колоды овальной формы и ставить их без наклона, но, в этом лишние трудо-затраты и технические сложности (идеальный круг проще изготовить). В овальной конструкции меньше прочности! Более того, наклон колоды в сочетании с овальной формой верхних концов языка позволяет пчёлам перемещаться с нижних языков на соседние - выше подвешенные, что увеличивает верхнюю границу возможного периода зимовки. Ещё один плюс в том, что леток в наклонном состоянии создаёт естественную циркуляцию воздуха снизу вверх. Длинна колоды определяет объём необходимый семье для двухлетнего развития. Не стоит слишком уменьшать диаметр колоды - это существенно усложнит вырезку мёда.
[Это к вопросу о диаметре и угле наклона]

Леток располагается посередине по нескольким причинам. Если его сделать у дна, то выпариваемая влага будет скапливаться в гнезде у потолка - это лишняя работа для пчёл, худшие условия для зимовки. Если сделать его в самом верху - это грозит потерей всего тепла. Середина оказалась оптимальным вариантом. До нижнего торца он не доводится с той целью что бы пчёлы не разводили там расплод, а только мёд (расплод всегда напротив летка). На первом этапе (после заселения), леток может быть сокращён вдвое, чтобы облегчить пчёлам защиту гнезда, в последствии когда семья наберёт силу ей его может быть даже мало. В холодное время пчёлы закрывают леток тельцами, а в жаркое просто открывают его. Работ по искусственному вентилированию не ведут, всё проходит само собой: Леток закрывается пчёлами, повышается температура гнезда, леток открывается и тёплый воздух выходит из гнезда вместе с влагой, затем

Ульем, или как метко окрестил его о.Успенский –«оберточною бумагою пчеловодства», называется жилище пчел искусственно приготовленное для них человеком(из книги «Жизнь пчел и главныя правила толкового пчеловодства» В.П.Попов, Пенза 1892 г., стр. 70)

В результате многолетнего изучения литературы по пчеловодству 19-го века, в части касающегося колодного пчеловодства, а также натурного их изучения в белорусском Полесье

мною было изготовлено десятки колод, дуплянок из липы, ольхи, ивы, вяза и ели. В них подкупает простота, определенная красота, и, самое главное – это то, что после ее оснащения и установки туда залетает пчелиный рой. Тебе это приносит радость и удовольствие от осознания благого дела. Перспектива получить от пчел мед здесь не самое важное. Сколько хороших эмоций приносят наблюдения за жизнью этих насекомых, их лет, гул, суета у летка, запах. Как без рамок, они по своему усмотрению строят соты, оттягивают языки.

Из всех ульев колода ближе всех стоит к естественному жилищу пчел – дуплу. О ее недостатках написано много. Учитывая личный опыт по их изготовлению, для меня главным недостатком был их значительный вес. Особо неудобно работать, когда ствол дерева еще сырой. Легче делать колоду из ситовой древесины. Но здесь, при поиске сухого ствола дерева, приходится много отбраковывать - так как очень часто древесина превращается в труху и не имеет нужной прочности.

В процессе работы использу e тся бензопила, электродрель, электрорубанок, углошлифмашина, фрезер, топоры и различный ручной инструмент. Постепенно набирался опыта и старался оптимизировать процесс изготовления так называемых ЛИПНЕЙ и ЧУРБАШЕЙ. Однажды знакомый подсказал ссылку в интернете (смотри в Youtube - maruta 765) , где на видео показано приспособление для бензопилы, которое позволяет со ствола дерева делать одинаковые цилиндры, с нужным внутренним и наружным диаметром, высотой.

Я ее кардинально видоизменил и эта простая «приспособа» позволила победить главный недостаток колоды – ее вес. Она была поделена на части. Эволюция процесса по ваянию КОЛОТКОВ и ЧУРБАШКОВ привела к нехитрой технологии и увеличению производительность труда в данном вопросе.

Все вышесказанное успешно сошлось и наложилось на фотографии в «Истории русского пчеловодства» И.А.Шабаршова, и, на книгу Виктора Федоровича Шапкина «Бесконтактное пчеловодство» - раздел «Разборная колода». Теория и труд привели к результату, который мы видим на фото:

Колода состоит из крыши, наголовка, утеплителя, холстика, 2-5 корпусов, дна, подставки.

Крыша

Выполнена из оцинкованной стали в виде конуса. Имеет большую площадь, что позволяет эффективно защищать корпуса колоды от косого дождя, снега и палящего солнца. Благодаря ей даже выступающие элементы дна не накапливают на себе снег, не подмокает нижний корпус.

Второй вариант крыши выполнен в виде большой пробки от бутылки. Ее целесообразно применять в стесненных условиях и при установке пенька на дереве. Она имеет меньшую площадь и вес.

Наголовок (Верхнее дно).

Представляет собой спил ствола дерева высотой 10-12 см. Предпочтительнее из липы, ивы белой(вербы), осины. Древесина данных пород легче и меньше подвержена растрескиванию. Его внешний диаметр равен или чуть больше наружного диаметра корпусов. В данном решении мы руководствуемся тем, что срез с этой толщиной позволит удерживать в голове колоды тепло и хорошо «откачивать» влагу из гнезда без сквозняков. Паропроницаемость древесины вдоль волокон в 4-5 раз больше чем поперек. Пчелы запрополисуют холстик над линейками по своему усмотрению и сами отрегулируют поток воздуха, который будет проходить вверх сквозъ холстик – утеплитель - наголовок.
Существенный размер и вес спила сухого дерева дает возможность легко закрепить на него крышу из оцинкованной стали. Для предотвращения сброса порывами ветра наголовка и крыши с колоды их необходимо закрепить полосками перфоленты саморезами к корпусу колоды. Большие трещины можно легко заделать монтажной пенополиуретановой пеной.

Поверх линеек(снозов) кладется холстик, на него 1-2 слоя хлопчато-набивной ткани. Этот материал широко представлен на строительных рынках и имеет низкую цену. Он заполнит щели между плоскостью корпуса и наголовка. При этом сам обладает определенной влагоемкостью и паропроницаемостью.

Корпус (ярус).

Для колод и ульев предпочтительнее «мягкий лес, как, например вербовые, тополевые, ольховые, липовые, осиновые, сосновые, еловые очень хороши и теплы. Но буковые, дубовые, ясеневые и из другого твердого леса холодны, пока не испорчены, только размякнув, делаются теплыми и хорошими. И вообще, чем мягче само по себе дерево или полуистлело, тем теплее улей. Следовательно доброта улья не только зависит от сорта дерева, сколько от скважистости и способности размягчения. Чем легче дерево мякнет и приходит в состояние гнилости, тем пригоднее для ульев.» (Ю.В.Любенецкий «Полное практическое руководство для пасечников» 1876 г..)

И еще: Из мыслей П. И. Прокоповича

- Самый лучший лес для постройки ульев считается вербовый, за ним постепенно липовый (легкого сорта), осиновый, ясеневый, ольховый, еловый, сосновый, вязовый, осокоревый, а не годятся для ульев по тяжести дуб, клен, береза, ильм, берест, сосна, груша, яблоня.

Вообще все деревья тяжеловесные не годятся по своей тяжести, а все легковесные могут быть употребляемы, и между ними верба всех лучше.

Избранные статьи по пчеловодству П. И. Прокоповича,

"Селъхозиздат", 1961 год

У ситовой (гнилой древесины различных пород, не потерявшей некоторой прочности) теплоизоляция и паропропускание просто замечательные по причине ее малой плотности. Толщина стенок корпусов разборной колоды 75-80 мм.. Стенки имеют достаточное тепловое сопротивление для нашего климата и тепловую инерцию. Тепловая инерция стен позволяет сглаживать суточные колебания температуры - ночной холод зимой и дневную жару летом. Если стены жилища для пчел «не успевают» за этими скачками температуры, то мы обеспечиваем пчелам более комфортные условия. Толстые стены обладают и значительной влагоемкостью. Они способны впитывать в себя излишки влаги из гнезда. («Теплофизика зимовки пчел» Суходолец Л.Г.).

Внутренний диаметр каждого корпуса составляет 27,5 см. Он позволяет придать гнездовой части удлиненную по высоте форму, подобную форме клуба пчел; она способствует естественной для пчел зимней компоновке гнезда – поместить мед вверху и расположится самим ниже, проникая головой клуба в соты с медом. Этот размер позволяет одному рою занять и перекрыть своей массой все сечение колоды и поддерживать там необходимую температуру и влажность. При этом нет холодных углов, которые не покрываются пчелами. В Простом улье Варре, Альпийском улье, улье Удав, Улье Шапкина, Крылатском диагональ корпуса составляет 42-44 см. – а это уже существенный размер. Внутренний диаметр в 27 см (6 вершков) был также в «золотых» ульях Кулланды. Вообще для колод-стояков допустим внутренний диаметр от 22 до 35 см. Если дупло шире 35, то лучше их переделывать в лежаки (у них внутренний диаметр 8-12 вершков (35,6-53,4 см)).

Цилиндрическая форма улья оптимальна по распределению тепла и его поддержанию для пчелиной семьи. Форма и размер разборной колоды обеспечивает минимальное потребление меда без ущерба для развития семьи.

При одинаковом объеме площадь стен улья с квадратным сечением больше чем у цилиндрического на 13 процентов («Теплофизика зимовки пчел» Суходолец Л.Г.).

Вверху каждого корпуса выбран фалец 12 на 12 мм. В стартовом ярусе на него опираются линейки, а в нижних укладывается крестовина для удержания заноса. Дополнительно на середине высоты каждого корпуса перпендикулярно оси летка в стенках просверлены отверстия в которые вставляется квадратная рейка сечением 12х12 мм. Концы ее выступают снаружи корпуса на 10-20 мм. При очистке внутренней поверхности яруса линейки и крестовины легко изымаются и не препятствуют работе.

По высоте каждый корпус 31 – 33 см..Площадь сот в одном корпусе будет составлять около 44-48 квадратных дециметров. В двух корпусах будет 88-96 соответственно, а этой площади сот достаточно для зимовки и весеннего развития любой семьи .(«Пчеловодство для всех» Эмиль Варре в переводе А.Стародума )

Все «языки» сот корпуса вместят в себя 10 - 12 кг меда. Внутренний объем каждого корпуса равен 18 - 20 литров. Данный объем соответствует объему корпусов ульев – Альпийского, Удав, Улей Шапкина, Крылатского, Улья Варре - так называемых малоформатных ульев.

Рой можно заселять в 2 корпуса и более. Чем лучше местность, тем меньше могут быть ульи, и чем хуже - тем они должны быть больше. Во всей известной литературе по колодному пчеловодству для ульев-стояков указывается внутренний диаметр от 22 до 35 см с объемом от 42 до 90 литров. Корпуса разборной колоды позволяют нам подбирать для роя любой объем в любое время без опасения охладить гнездо, так как корпуса подставляются снизу!

О летках.

Они круглые с диаметром 30 мм. Расположены в 25-27 см от головы каждого корпуса. В тех ярусах где леток не используется он закрывается. Удобно использовать пробки от шампанского из пробкового дерева или отрезки в 7-8 см от черенка для граблей промышленного изготовления. Дыбы они не проваливались внутрь сбоку их необходимо завинтить маленький саморез в качестве ограничителя. Толщина стенок позволяет на входе в леток в древесине выбрать углошлифовальной машиной с диском по дереву диаметром 125 мм небольшую прилетную полочку.

ВСЕ КОРПУСА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!!

В верхнем (стартовом) корпусе перед заселением колоды устанавливаем 6-7 линеек. Они изготовлены из реек сечением 10 на 10 мм и скреплены гвоздями попарно. Перед установкой в корпус между ними закрепляются полоски вощины высотой от 1 до 15 см. и длиной: 2 пары – по 18-20 см, 2 пары – 22-24 см, 2 пары 25-27 см. Ниже стартовых линеек на середине высоты каждого корпуса установлена крестовина для удержания заноса.

Желательно, для более верного поимки роя и удержания семьи в колоде вместо вощины, в центре, на 1-2 линейках установить 1-2 кусочка темной суши. Она хорошо приманивает рои. Не помешает натереть линейки и стенки в спине колоды верхнего корпуса мелиссой, эфирным маслом мелиссы с медом, прополисом, обрызгать вощину и соты медовой сытой. В нижних корпусах установлены только крестовины на которые будут опираться языки сот – это позволит осматривать весь объем гнезда снизу благодаря подставке и специально изготовленного дна из толстой фанеры. При его открытии мы видим весь створ улья изнутри, спокойно можно рассмотреть состояние семьи, заноса, подмор пчел и мусор гнезда. Сделать вывод о постановке снизу новых корпусов, и снятию верхних полных себе в доход. Пчелы, при этом, на это никак не реагируют.

Подставка

Верхняя рамка умеет внутренний размер 450 на 450 мм, желательно ее делать из уголка. Ножки высотой 50 см из труб, труб квадратного сечения, арматуры. В процессе работы с подставкой, где ножки выполнены из арматуры 10-12 мм, при постановке на нее комплекта колоды от значительного веса появляются мелкие вибрации от ветра, и при касаниях о корпус. Поэтому необходимо приваривать еще прутки по диагонали для ее устранения.

Дно из фанеры размером 44 на 44 см. Диаметр отверстия 33 см. Пропил по кругу осуществляется лобзиком под углом наклона полотна 45-70 градусов. Толщина от 20 мм. Фанера желательна опалубочная(коричневого цвета) , или обычная хорошо пропитана краской, олифой для повышения стойкости к расслоения от влаги и солнца. Круг крепится на одной петле, закрывается оконным шпингалетом.

Есть и второй вариант подставки для крепления ее на стволе растущего дерева. Размер рамки также 45 на 45 см. Однако один из боковых уголков необходим длиной 65 – 70 см с отверстием под «глухарь»(крупный саморез диаметром от 8 мм) , а второй 55- 60 и на его конце 40 мм полоса длиной 15-20 см с отверстием под саморез. Отрез полосы компенсирует разность диаметров стволов деревьев и рост дерева в толщину. В таком исполнении где одна сторона подставки выполнена из сплошного уголка, а другая с отрезком полосы - не допускает вибраций колоды на стволе дерева. Нижние упоры длиной 100-120 см. Крепятся к рамке на болты, а внизу к стволу на «глухарь». Они не должны препятствовать открыванию круга днища. Вред от ввинчивания в ствол живого дерева «глухаря» минимален, не более чем высохшего сучка.

На этом фото мы снизу через открытую крышку дна видим весь створ колоды и то, что пчелы освоили весь верхний корпус из трех стоящих.

Пчеловождение в разборной колоде.

Вариант 1

В работе с разборной колодой мы руководствуемся книгой Виктора Федоровича Шапкина "Бесконтактное пчеловодство" – глава «Разборная колода» стр. 114-119).

За первый сезон, при наличии хорошего взятка, заселившийся рой отстроит гнездо и обеспечит себя на зиму кормами. То есть освоит 1.5 – 2 яруса(корпуса). Высота заноса от 45 см и более будет оптимальной для зимовки. Контроль за объемами заноса мы осуществляем, как указано выше в любое время визуально через открывающееся дно, или путем взвешивания. При этом семья пчел не беспокоится, гнездо не охлаждается, мусор удаляется. Если мы видим что объема гнезда не достаточно, то подставляем 1-2 корпуса снизу. Леток нужно открыть в том корпусе в котором находится расплод. Медовые запасы пчелы складируют в голове в ячейки над расплодом. Летная пчела, возвращаясь в привычный для себя леток, способствует быстрому его освоению.
В дальнейшем вся работа пчеловода заключается в отборе медового корпуса «А». Вырезав из него мед (сотовый), корпус подставляется под корпус «Д». Если в корпус «В» активно возвращается летная пчела с нектаром и пыльцой, то это говорит пчеловоду, что в данном корпусе находится расплод. Возникает необходимость в дополнительном летке. Для этого нужно открыть леток корпуса «Г». Принос большого количества нектара и складывание готового меда в верхней части расплодного гнезда вынуждают пчел к отстройке и освоению нового сотового пространства в корпусе «Г». После полного освоения корпуса «Г» можно предположить, что корпус «Б» полностью заполнен медом. Контролем для этого может служить взвешивание колоды и лёт пчел. В нашем случае мы можем оценить состояние гнезда открыв дно и посмотрев вверх на занос.
На данный момент мы можем наблюдать активный лёт пчел в корпус «Г», и пониженный лёт пчел в леток корпуса «В». Перед тем, как пчелы начнут осваивать корпус «Д», необходимо отобрать мед из корпуса «А» и данный пустой корпус поставить под корпус «Д». В условиях существующего медосбора в Подмосковье можно получить только около 10 кг товарного меда, и то не каждый сезон. В этот период нужно быть особенно внимательным при содержании пчел в колодах. Весной при благополучной зимовке пчелы не имеют проблем с наличием корма в гнезде. Весенние медоносы способствуют хорошему развитию семей.

Если пчеловод не успел подставить под 3 корпуса колоды ещё 1-2, то пчелы начинают роиться. Ликвидировать роение семей можно, подставляя под 3 корпуса – 2 дополнительных. Летки в колоде все закрываются . Открывается только леток в нижнем корпусе.

Рой вышел и заселен в другую колоду. Задача роя – отстроить гнездо, натаскать меда, достаточного для зимовки и весеннего развития, вырастить большое количество пчелы, необходимое для успешной зимовки. Для выполнения всех этих задач потребуется 3 летних месяца и большое количество корма. Природа Подмосковья и северных регионов часто не балует пчеловодов хорошим взятком. За лето пчеловод просто обязан обеспечить пчел кормом. Формулу «Мед делает пчел – пчела делает мед» еще никто не подвергал сомнению. Не нужно полностью надеяться на природу. Бывали случаи, когда «дар природы» приводил к гибели семьи в колоде. Сей «дар» был настолько незначительный, что не позволил семье нарастить достаточное количество пчелы для зимовки . Чтобы сохранить пчел, на первом этапе необходимо постоянное взвешивание колод (1 раз в неделю). При незначительном привесе на дно ставится посудина с медовой сытой или распечатанные медовые соты. Лучше ее подвесить на нижнию перекладину нижнего яруса. Чтобы пчелы не тонули, в эту посудину помещается фанерный плотик. Какой вес должна иметь колода для благополучной зимовки? Обычно в зимовку идут семьи в 2 – 4х корпусах. Каждый пустой корпус весит 13-15 кг. Если вес колоды равен 65 кг (в сентябре), то, вычитая вес 3х ярусов + дно 2-3 кг: 65 – (45+3) = 18 кг. В этот вес входят мед, перга, пчела и восковые соты. 15 кг меда – это тот минимум, к которому должен стремиться пчеловод.

Данная технология пчеловодства, хоть и считается экстенсивной, но в ней есть свои плюсы и минусы, а выбирать методы пчеловодства каждый желающий должен самостоятельно. При этом нужно учитывать финансовые, временные и многие другие факторы. Экстенсивное пчеловодство направлено на увеличение продукции путем увеличения числа пчелиных семей с пропорциональным уменьшением количества времени, затрачиваемого на уход за каждой их них. Им могут заниматься почти все граждане России. В круг обязательных работ при экстенсивном пчеловодстве входят: периодическое взвешивание веса улья (колоды); внешний осмотр работы пчел – принос пыльцы, нектара, прополиса; чистка пчелами гнезда; вертикальное (корпусное) расширение гнезда без нарушения самого гнезда; содержание семей по природной (естественной) технологии.

Примечание: Информация о Разборной колоде взята из Книги «БЕСКОНТАКТНОЕ ПЧЕЛОВОДСТВО» В.Ф.Шапкина и из интернета по запросу: «Разборная колода В Шапкин»

Вариант 2 .

Метод И.С.Куланды,

Изложен в его книге «Народная пчела. Общедоступное руководство к правильному пчеловодству».

Технология изготовления корпусов из древесины позволяет нам полностью повторить размеры соломенных цилиндрических «золотых» ульев Куланды и взять на вооружение этот метод. Он сложнее Метода Шапкина, но позволяет адаптироваться к различным условиям медосбора, различным намерениям пчеловода, непредвиденным случайностям.

Подробно этот метод также раскрыт и в книге «Методы пчеловождения» Всеволода Юльевича Шимановского (стр.238-250).

Технология

изготовления разборной (разрезной) колоды .

(позволяет сделать из любого ствола дерева жилье для пчел, белок, скворцов, синиц и прочей живности)

Для изготовления корпусов(ярусов) с одинаковыми размерами необходима бензопила с шиной 50 см (20 дюймов) . К ней необходимо сделать два простых приспособления, а именно: 1.Насадка на шину бензопилы с напраляющей стойкой.

Насадка на шину бензопилы

Из квадратной трубы сечением 25 х 25 мм необходимо нарезать 9 отрезков длиной по 150 мм и один 120 мм. Их укладываем на плоскую поверхность и сжимаем струбциной. Затем свариваем между собой элекросваркой с обоих концов и сторон. На отрезке 120 мм и в двух ближайших к нему с наружной стороны просверливаем 2 отверстия на растоянии 100 мм по их осям диаметром 8,5 мм. В эти отверстия будут вставляться болты диаметром 8 мм для крепления насадки к шине бензопилы. Гайки болта необходимо накручивать во внутренней полости второго от шины профиля. Желательно в полость отрезка 120 мм вбить брусок из плотной древесины. Это позволит не сминать его при прижиме насадки к шине. Для смечения вибраций и предупреждения быстрого разрушения профиля, а также для получения внутреннего диаметра 27,5 см - между шиной и насадкой необходимо установить прокладку из 10 мм фанеры в виде полосы 40 х 130 мм. Для компенсации зазоров и провисания пилы, (увода носка шины в сторону центра) между насадкой и фанерой на нижний болт надеваем 2-3 прокладки толщиной по 0.5 мм. Удобно использовать отрезки перфоленты. К насадке в середине седьмого от шины отрезка прикручиваем ручку от углошлифовальной машины. На фото ниже мы видим эту насадку. Серые полосы на ней соответствуют выборке внешнего и внутреннего контура корпуса колоды.

В шине бензопилы длиной 50 см, строго по центру, на расстоянии 350 мм от ее носка просвеливаем отверстие диаметром 8 мм и второе через 100 мм ближе к корпусу бензопилы. Сама шина изготовлена из прочной стали и чтобы ее просверлить необходимы качественные сверла. Можно сначала пройти сверлом 3-4 мм, а затем 8 мм. Вышеуказанное расстояние от носка шины в 350 мм до насадки позволит нам входить в древесину на эту глубину.Насадка дает возможность выбирать в отрезке ствола дерева цилиндрические полости диаметром от 15 до 50 см с шагом 25 мм.

Направляющая стойка.

Стальная труба диаметром 20 мм и длиной 60 см перпендикулярно приваривается к круглой или 6-8 угольной пластине толщиной 5-10 мм. В пластине по краю и ближе к центру симметрично просверливается 8-10 отверстий диаметром 4-5 мм. Стойка в последующем будет крепится через отверстия саморезами к торцевому срезу ствола дерева(смотри фото).

2.Приспособление для торцовки корпусов.

Оно позволяет выровнять верхний и нижний торцовые спилы, сделать их паралельными.

На фото мы видим, что пила закреплена на вертикальной стойке, которая может опускаться и подниматься. На верху стойки есть подшипник который позволяет пиле вращаться по кругу паралельно основанию.

Вертикальная стойка в свою очередь закреплена на горизонтальной направляющей, которая регулирует вылет вертикальной от центра вращения. Горизонтальная направляющая приварена к корпус с двумя подшипниками установленными на центральном валу. Снизу вал опирается на крестообразное основание, а вверху на вал установлена трехлучевая подставка для установки на нее заготовок корпусов разборной колоды.

Тоесть бензопила может вращаться как на вертикальной стойке, так и ходить вокруг заготовки для колоды, закрепленной на трехлучевой подставке.

А здесь оно в разобранном виде.

Вид сбоку.

Видео подобного приспособления мы можем посмотреть на Youtube по ссылке « maruta 765»

Вариантов изготовления данного приспособления может быть много исходя из наличия под рукой подходящих узлов и агрегатов от различных механизмов.

Рабочий стол.

Используя электроинструмент, который мы видим на фото, доводим корпуса до полной готовности.

Качество изготовления и однотипность размеров корпусов разборной колоды мы видим на фото – общая высота стойки из корпусов более 2,5 метров.

Алгоритм

действий по изготовлению заготовки корпуса (яруса) разборной колоды:

Находим и подбираем дерево толщиной у комля от 50 см. Желательно поврежденоое ветровалом или буреломом. Минимальный диаметр может быть от 45 см. Чем толще ствол, тем больше заготовок мы получим. При этом у него не должно быть дупла, так как мы не сможем на срезе закрепить направляющую стойку.

Если дупло есть, то ЭТО НАХОДКА!!! Делаем отрезки по 100-120 см и в последующем с них делаем классические колоды(стояки и лежаки в зависимости от внутреннего диаметра дупла) разными способами:

1- очистка дупла бензопилой путем выборки гнилой и здоровой древесины цепью пилы скользя ею по внутреннему диаметру на больших оборотах. Для удобства работы ствол устанавливаем под углом 30-40 градусов к поверхности земли. Сначала выбираем с одного конца – затем с другого. Чем длинее шина – тем больше в глубину дупла мы очистим. В идеале длина шины должна быть больше на 4-6 см половины длины колоды. В нашем случае для STIHL шины длиной 63 или 75 СМ;

2 – разрезаем ствол вдоль надвое. Очистку дупла производим топором и ТЕСЛОМ ПЛОТНИЦКИМ;

3 – другими сподручными способами;

Закон: чем больше и качественнее снимем стружку и кору в лесу- тем легче будет вытаскивать колоду из него .

Если оно стоячее, то соблюдая все меры безопасности и предосторожности производим его валку;

Используя рулетку или изготовленный шаблон размечаем ствол на отрезки длиной 36 см;

Использую бензопилу с качественно заточенной цепью разрезаем ствол на чурки с вышеуказанной длиной. Особо стараемся пилить так, что бы срез был как можно перпендикулярнее стволу. Это позволит уменьшить количество брака и упростит дальнейшую работу;

Ставим чурки вертикально с более перпендикулярным и ровным срезом вверх на расстояния друг от друга позволяющие между ними передвигаться с пилой;

Шуруповертом и саморезами закрепляем направляющую стойку по центру среза;

Закрепляем на шине насадку из квадратной трубы, заводим двигатель и ставим пилу на стойку в том профиле, который позволит выбрать в заготовке внешний контур яруса колоды;

Оператор находится со стороны свечи двигателя. Головной убор, очки и перчатки обязательны. Длинные опилки летят вверх на высота более двух метров и норовят все попасть за воротник и осыпаться в обувь;

Приподнимая левой рукой пилу с насадкой за ручку от УШМ на насадке, а правой рукой корректируем направление шины и средним пальцем даем полный газ. И, опускаем шину в древесину. При этом она легко, за считанные секунды, врезается в ствол. После налача движения шины с цепью вниз, можно удерживать пилу только за рукоятку газа. Опустившись вниз до упора сбрасываем газ, приподнимаем пилу вверх и сдвигаем по кругу на ширину шины повторяем операцию до тех пор пока круг из пропилов не замкнется. На внешний круг надо сделать 20-22 пропила;

Выбрав на насадке отверстие соответствующее внутреннему диаметру производим выпиливание внутренней части в вышеуказанном порядке. Здесь необходимо пройти по кругу с шагом ширины шины, затем дополнительно срезать углы и так до тех пор пока шина с цепью свободно не будут вращаться по кругу на направляющей стойке. Удерживая пилу только правой рукой за рукоятку, немного подгазовывая идеально выбираем по кругу внутреннюю часть будущей колоды;

Снимаем пилу с направляющей стойки, и глушим ее. Шуруповертом выкручиваем саморезы и снимаем стойку

Совет: Для продления моторесурса двигателя бензопилы рекомендуется после большой нагрузки дать ей поработать на холостых оборотах 1-2 минуты. И только затем глушить. При этом температура деталей двигателя стабилизируется и снижается щадяще и равномернее;

Шины у нас заглубляется на 34-35 см, а заготовка 36. Оставшийся 1-2 см древесины удерживают сердечник на котором закреплена стойка и не позволяют цепи касаться грунта, на котором стоит спил дерева. Топором отделяем обрезки от внешнего контура на дрова. Ударяем обухом по сердцевине и вынимаем ее. Поставив заготовку на целую соседнюю чурку топором стесываем ненужные оставшиеся грани на внешнем контуре. ЗАГОТОВКА ГОТОВА!!!;

В СРЕДНЕМ НА ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ДЛЯ ОДНОГО КОРПУСА УХОДИТ 10-15 МИНУТ. За рабочий день можно сделать до 20 цилиндрических заготовок.

Примечание: В целях полного использования ствола дерева с отрезков диаметром от 45 до 37 см можно делать корпуса со стенками толщиной 5 см..Внутренний размер прежний - 27,5 см..Они легче.

Можно выбирать только внутри и ствол дерева оставлять в коре или без – тогда производительность увеличивается в три раза. Внутри они все одинаковы, а снаружи каждый имеет свой размер и форму. На жизнь пчел это никак не будет влиять. Внешне мы видим отрез ствола дерева, а внутри уютное жилье для «божьей мушки». Получаются колоды под старину, великолепные ловушки для роев. Они состоят с 2-3 ярусов и гораздо легче.

Совет: в этом случае рекомендуется перед распилом ствола на отрезки по 36 см вдоль ствола сделать пропил на небольшую глубину и разбить эти отрезки на группы по 2 или три корпуса, пронумеровать их сверху вниз путем пропилов на коре – например 1-11-111, . Дабы легче потом было собирать корпуса колод или ловушек по вертикали в той виде в котором росло дерево.

С успехом можно делать бельчатники, а тоньше 35 см – скворечники и синичники (смотри фото) .

Из личного опыта работу строим следующим образом:

Ищем дерево, пилим его на чурки по 36 см.. Затем делаем заготовки. Опилки, дрова и порубочные остатки по назначению. Тяжелых и неподъемных предметов у нас уже нет. Заготовки свозим к месту их сушки и дальнейшей обработки.

Торцуем, когда их будет за 30 штук, чтобы рационально использовать время. И в последующем окончательная доводка электроинструментом (шлифовка внутри ушм, очистка рубанком снаружи, выборка фрезером четверти для укладки снозов, сверление летка и т.д.)

Итого: при наличии всех инструментов и приспособлений для изготовления под ключ одной разборной колоды из 4 корпусов (ярусов) необходимо 1,5 - 2 рабочих дня.

В случае, если обработка ствола и корпусов производится только внутри, трудоемкость уменьшается в 2-3 раза, тогда за день можно делать 1-2 колоды, или ловушки.

НО РЕЗУЛЬТАТ СТОИТ ТОГО!!!

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Суходолец Л.Г. Теплофизика зимовки пчел «Колос» 2006

2. В.Ф.Шапкина Т.В. Шапкина «Бесконтактное пчеловодство» Москва 2009

3. Эмиль Варре «Пчеловодство для всех» Пер. с франц. А.Стародума 2011

4. Ю.Любенецкий «Полное практическое руководство для пасечников» Москва 1876

5. В.Н.Корж «Основы пчеловодства».

6. И.В.Кулланда «Народная пчела. Общедоступное руководство к правильному пчеловодству» Пенза 1882

7. О.П. Попов «О колодных ульях и их улучшении » 1889

8. В.П.Курышев Р.В.Курышев «Улей Крылатский» Москва 2004

9. И.А.Шабаршов «История русского пчеловодства» Москва 1996

10. Н.Соколов «Руководство к пчеловодству» Москва 1877

11. Е.Н.Васильева И.А. Халифман «Пчелы» Повесть о биологии пчелиной семьи и победах науки о пчелах» Москва 2001