Одним из наиболее рациональных вариантов возведения капитального парника считается подземная теплица. Она строится по типу термоса и имеет массу преимуществ. Чтобы постройка обладала всеми достоинствами, необходимо знать особенности ее строительства.
Преимущества и недостатки подземной теплицы
Подземные теплицы, сооруженные своими руками, имеют такие плюсы своего возведения:
- круглогодичный вариант применения конструкции;
- нет зависимости от погоды;
- высокий КПД;
- эффективность использования энергии солнца (идет на дополнительный обогрев постройки);
- в такой конструкции можно выращивать даже экзотические для конкретной местности культуры;
- долговечность и надежность;
- отличные светопропускные параметры крыши;
- хорошие термоизоляционные показатели помещения;
- универсальность.
Этими преимуществами обладает теплица в земле, как без отопления, так и с ним.
Загубленный тип парника обладает всего двумя негативными моментами: довольно высокая трудоемкость изготовления, а также необходимость наличия в сооружении надежной вентиляционной системы. Но если подойти к работе правильно, то эти минусы конструкции не принесут много хлопот.
Видео «Теплица-землянка для круглогодичного садоводства»
Из этого видео вы узнаете, как построить теплицу-землянку для круглогодичного садоводства.
Особенности конструкции
Теплица под землей представляет собой сооружение, которое частично организовано в грунте. Благодаря такой конструкции возникает термосный эффект. Он проявляется, если парник был заглублен в землю минимум на 1 м. В этом случае температурный показатель внутри такой землянки будет составлять в диапазоне +3…+14 °C.
Если заглубить постройку на 2,2–2,4 м, то в течение года температура внутри будет держаться практически на одном и том же уровне. При этом основной задачей в таких постройках служит сохранение температурного показателя и организация полива.
Если вы собираетесь сделать подземный парник, тогда необходимо правильно рассчитать уровень заглубленности в грунт. Этот параметр определяется на основании глубины залегания грунтовых вод, а также зимнего промерзания. На основании этих параметром можно легко понять, рационален ли данный тип теплиц. На болотистых участках, а также с близким залеганием грунтовых вод углубленный вариант парников не используется.
Стоит отметить, что на выращивание растений основное влияние оказывает фактор промерзания почвы. Грядки с культурами в таких сооружениях следует располагать ниже уровня имеющегося в данном регионе сезонного промерзания. Поэтому нижний уровень углубления должен находиться между показателем залегания грунтовых вод и промерзанием почвы.
На сегодняшний день выделяют два типа земляной теплицы:
- подземная. В этом случае выбирается глубина, которая позволяет обслуживать грядки с растениями полностью под землей. Внутри парника должна располагаться лестница у входной стены, а также проходы между участками (где выращивается определенная группа растений), по которым человек может перемещаться без сгибания;
- заглубленная. Здесь обслуживание конструкции осуществляется без лестницы, с поверхности почвы. При этом выполняется подъем крыши.
В зависимости от характеристики рельефа и доступной площади теплица под землей своими руками может быть горизонтальной (высота всех стен одинакова) и наклонной. Такие парники по занимаемой площади бывают траншейными (значительная длина при минимальной ширине) или котлованными.
Теплица в земле может использоваться для взращивания фруктов, ягод, грибов, овощей, саженцев и цветов. Благодаря конструкционным особенностям такой парник можно разместить в Сибири или в любом другом регионе нашей страны.
Как сделать своими руками
Заглубленная теплица своими руками сооружается в несколько этапов. Для ее возведения понадобятся следующие инструменты:
- перфоратор;
- молоток;
- болгарка;
- лопата;
- строительный миксер и вибратор для бетона;
- электродрель;
- ножовка по металлу, нож и ножницы;
- мастерок;
- шпатель;
- кисть малярная;
- уровень, отвес и рулетка.
Шотландский (заглубленный) тип парника начинают делать с вырывания котлована.
Котлован
Чтобы создать внутри теплицы парниковый эффект, глубина котлована должна составлять 1,9–2,2 (2,5) м. Ширина сооружения не должна быть больше 4,8–5,2 м. Если организовать сооружение широким, тогда произойдет ухудшение параметров инсоляции, а также увеличится необходимость в организации отопления.
Длина определяется в зависимости от имеющейся на участке свободной площади под постройку. Сколько вы выделите пространства для парника, такой и будет его длина.
Возводимый котлован рекомендуется ориентировать в направлении восток-запад. Боковины ямы нужно максимально выровнять. Это необходимо, чтобы сделать качественные стены. Каждая сторона постройки должна быть правильно выровнена, чтобы не возникали проблемы с организацией крыши.
Фундамент и стены
Когда вы вырыли котлован под свою теплицу, можно приступать к заливу фундамента. Обычно основа заливается по периметру сооружения и имеет вид ленты. При создании фундамента такого типа следует использовать армированный бетон. Оптимальная толщина основания – 30–50 см (зависит от размеров парника). В результате пол по центру постройки остается земляной.
Боковые стены можно построить из дерева, термоблоки из пенополистирола или блоков, выполненных из ячеистого бетона. Эти материалы обладают отличными теплоизоляционными параметрами и имеют незначительный вес.
Если садоводство будет круглогодичным, тогда уровень стен нужно выбирать таким, чтобы они возвышались над снеговым покровом не меньше чем на 0,5 м. Оптимальная высота стен для таких сооружений определяется в индивидуальном порядке для каждого региона.
Монтаж крыши
Чтобы сделать крышу в заглубленной теплице, необходимо установить по центру постройки опоры. На них и стены будут укладываться деревянные брусья. По центру постройки следует установить коньковый брус. После этого из брусьев монтируются поперечные ребра. На получившийся каркас устанавливаются листы поликарбоната сотового типа.
Укрывной материал фиксируется на брусьях с помощью специальных термошайб, оснащенных резиновыми уплотнителями. При монтаже рука должна быть твердой, что позволит предупредить появление щелей. Для улучшения теплоизоляции парника в холодных регионах крышу следует организовывать из двух слоев поликарбоната.
Утепление и отопление
Для утепления заглубленного парника поверхность стен следует покрыть гидроизоляционной пленкой. Поверх нее уже монтируется теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще все применяется пенополистирол или минеральная вата. Также можно использовать специальные полимерные теплоизоляционные пленки, оснащенные слоем фольги. Они позволяют аккумулировать внутри помещения тепло благодаря отражению солнечных лучей. При необходимости выращивать теплолюбивые растения оборудуется пол с обогревом.
Таким образом и строится заглубленная теплица. При правильном возведении такая постройка будет обладать всеми описанными выше достоинствами. После завершения строительства парник можно сразу же использовать по назначению.
Теплица термос отлично выполняет свои функции даже при самых низких температурах, поэтому может использоваться в некоторых из северных регионов страны. Эта особенность была известна еще в Царской России, уже тогда под землей выращивались южные культуры.
Сегодня зимние теплицы термосы своими руками строятся владельцами приусадебных участков, решившими обратиться к опыту своих предшественников. Давайте рассмотрим, что это за парники, по какому принципу они работают и строятся.
Земляная теплица термос
Подземные парники годятся для выращивания не только однолетних культур. Здесь отлично себя чувствуют многолетники, низкорослые гибридные деревья в том числе.
Теплица термос: что это, по какому принципу работает
Обычным парникам свойственны суточные перепады температуры: днем выше, ночью снижается, ранним утром самая низкая. В заглубленной теплице этого не происходит, так как земляные стены работают как термос – отсюда, собственно, пошло название построек такого типа. Этот эффект обеспечивает значительную экономию ресурсов, идущих на обогрев пространства. Меньше теплопотери – меньше подогрева требуется.
Может показаться, что из-за стен, которые уходят в землю, теплица термос недополучает солнечного света. Это не так. Крыша ее хоть и не совсем плоская, однако через нее внутрь попадает 99% солнечных лучей, чего вполне достаточно для нормального развития растений. При этом площадь кровли не так велика, чтобы теплопотери через нее были значительными.
Зимняя теплица термос, фото надземной части
Земляные теплицы термосы бывают двух видов:
- Подземная. Стены полностью утоплены под землю, часто на глубину до 2 м. имеют большую площадь, могут использоваться даже для круглогодичного содержания многолетних теплолюбивых растений. Максимальная глубина зависит от уровня залегания грунтовых вод.
- Заглубленная. Котлован имеет глубину 40-60 см, над землей стены поднимаются на высоту 50-110 см. Это самый простой вариант, однако теплосберегающие свойства постройка будет иметь низкие.
Теплица термос, чертеж заглубленной конструкции
Строительство теплицы термоса: копка котлована
От глубины котлована земляного парника напрямую зависит его энергоэффективность: чем глубже, тем лучше. Точные цифры сейчас сказать сложно, так как по территории страны глубина промерзания земли варьируется. Однако если говорить о средней полосе, то оптимальная заглубленность термоса – 2-2,5 м. На этом уровне практически не происходит сезонных колебаний температур. Минимальный уровень, при котором стены траншейной теплицы сохраняют положительную температуру (+4 — +10 град) – 1 м. Это надо учитывать, составляя проект.
Теперь длина и ширина котлована теплицы, заглубленной в грунт. В длину земляной парник может быть любым – все ограничивается количеством свободного места на участке. Ширину делать более 5 метров не рекомендуется. Это связано с тем, что слишком большая площадь крыши приводит к значительным теплопотерям через кровельный материал. Отопительные расходы могут увеличиться так, что пропадет сам смысл организации теплицы под землей.
Обратите внимание: ориентирована теплица термос должна быть с запада на восток. Так растениям будет обеспечено максимальное количество солнечного света, тепла.
Строительство зимней теплицы термоса своими руками, готовый котлован
Строительство стен и крыши земляного парника
Оставлять стены земляными нельзя, их нужно закрыть кирпичной кладкой либо сделать по всему периметру армированный бетонный пояс. Эти работы преследуют две цели:
- Предотвращение осыпания земляных стен.
- Организация надежной опоры для крыши, которая собирается, как правило из профтрубы, весит немало.
Каркас кровли, как упомянуто выше, чаще монтируется из труб. Можно использовать брус, однако в этом случае придется устанавливать дополнительные опорные столбы по центру термоса. Конструкция крыши может быть двускатной или арочной –все зависит от личных предпочтений. Для двускатной обязательно делаем усиливающие раскосы, дуги арочной должны быть двойными. Так каркас зимней теплицы в земле сможет выдерживать значительные снеговые нагрузки.
Сборка каркаса крыши
К сведению: в качестве кровельного материала обычно берется поликарбонат. Теоретически можно использовать стекло, однако есть вероятность, что оно не выдержит веса снежной подушки зимой. Поликарбонат берется толстый, 16 мм. Можно положить его сразу двумя слоями. Немного (10%) уменьшится светопропускная способность кровли теплицы термоса, конструкция будет испытывать дополнительную нагрузку. Однако энергоэффективность повысится очень сильно.Делаем земляную теплицу термос своими руками, на видео представлен рассказ о использовании несъемной опалубки из полистирола:
Теплоизоляция и отопление земляной теплицы термоса
Сначала надо обработать стены гидрофобным составом. Это может быть битумная смесь или любая другая. Крупные щели задуваем монтажной пеной. Далее все поверхности закрываем фольгированным пенополистиролом – он послужит утеплителем, блестящая сторона будет отражать тепло внутрь помещения. Использовать минеральную вату здесь нельзя, так как при случайном попадании воды она потеряет свои теплосохранные свойства.
Теплица в земле без отопления полноценно функционировать не будет, поэтому для обогрева делается теплый пол. Он может быть водяным или электрическим – все зависит от технических возможностей. На дне котлована отсыпается песочная подушка, раскладывается система водяных труб или электрических кабелей. Сверху размещается арматурная сетка. Заливается пол цементно-песчаной смесью (3/1). Организации отопления теплицы воздухом под землей обычно не требуется.
Утепление стен фольгированным пенополистиролом
Траншейная теплица – сооружение круглогодичного использования, в котором можно выращивать рассаду, цветы и овощи, ягоды. Также эту теплицу использовать как зимнюю оранжерею для контейнерных и комнатных растений. Эта статья о том, как установить энергоэффективную траншейную теплицу на участке своими руками.
Траншейная теплица представляет собой строение с капитальными стенами, заглубленное до глубины промерзания грунта. Эта особенность позволяет использовать накопленное в почве тепло на протяжении нескольких холодных месяцев.
Стены теплицы выполняют из теплоемких материалов и утепляют с внешней стороны, чтобы избежать охлаждения от верхних промерзающих слоев грунта. Дополнительно грунт защищают от промерзания с помощью утепленной отмостки по всему периметру теплицы.
Крыша может быть любой формы — арочной, двускатной или односкатной. Ее покрывают двумя слоями с изоляцией воздушного пространства между ними или рамами с двойным остеклением. При ориентации теплицы с запада на восток северный скат крыши можно зашить наглухо для уменьшения теплопотерь.
Вход в теплицу располагают с торца и оснащают утепленным тамбуром. Для спуска в теплицу в тамбуре делают лестницу. Также в нем можно расположить отопительное оборудование или кладовую для хранения инструментов и посадочного материала — клубней, черенков и луковиц.
Заглубленную теплицу оснащают системой принудительной приточной и вытяжной вентиляции. Для этого используют пластиковые трубы и встраиваемые вентиляторы. При использовании остекленных рам, часть из них можно сделать открывающимися — летом это поможет избежать перегрева.
В южных регионах в траншейной теплице зимой температура не опускается ниже нулевой отметки даже без дополнительного обогрева. В умеренных широтах во время морозов ее нужно отапливать. В качестве отопительного прибора можно использовать печь, электронагреватели или водяной котел.
Печное отопление траншейной теплицы
Эффективного обогрева можно добиться с помощью прокладки греющего кабеля или труб водяного отопления в грунте. Нагретый грунт способен длительно отдавать тепло в пространство теплицы и согревать воздух.
Растения в траншейной теплице можно располагать как на грядках, так и на стеллажах. Грядки выполняют из кирпича или бетонных блоков – стенки являются дополнительным аккумулятором тепла. Высоту грядок делают в пределах 0,8-1,2 м, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Заполняют органическими компонентами, чтобы получить эффект и дополнительный подогрев.
При стеллажном выращивании растений, пол лучше забетонировать, предварительно уложив под него гидроизоляцию и плиты утеплителя. Дополнительный подогрев в этом случае лучше располагать под стеллажами.
Цены на водяной теплый пол
Водяной теплый пол мат с бобышками
Достоинства и недостатки
Как любая другая теплица, траншейная конструкция имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы траншейных теплиц:
- быстрый прогрев;
- длительное сохранение тепла;
- низкие затраты на отопление;
- возможность круглогодичного использования;
- прочная и надежная конструкция.
Минусы стандартной конструкции:
- плохая естественная вентиляция;
- возможность быстрого перегрева на ярком солнце;
- недостаточная освещенность;
- большие первоначальные затраты на постройку;
- при высоком уровне грунтовых вод потребуется обустройство дренажной системы.
Эксплуатационные недостатки траншейных теплиц устранимы при использовании небольших доработок:
- вентиляцию выполняют принудительной, повышая ее эффективность;
- от перегрева хорошо помогает зашторивание или обрызгивание крыши затеняющими растворами;
- с недостаточной освещенностью борются с помощью дополнительной подсветки и светоотражающего покрытия стен;
- чтобы исключить затопление весенними грунтовыми водами, пол в теплице бетонируют по слою гидроизоляции, стены также гидроизолируют с двух сторон.
Поэтому единственным серьезным недостатком траншейных теплиц можно назвать ее высокую себестоимость, которую можно несколько снизить за счет использования недорогих строительных материалов и самостоятельного возведения. Ниже приведено описание двух моделей траншейных теплиц из различных материалов, а также пошаговые инструкции их возведения своими руками.
Обратите внимание! При постоянно высоком уровне грунтовых вод строительство траншейной теплицы может оказаться слишком дорогостоящим. В этом случае лучше предпочесть другую конструкцию теплицы, например, .
Как выбрать участок для теплицы
Для траншейной теплицы выбирают ровный участок, не затененный строениями и деревьями. Солнце – основной источник тепловой энергии в заглубленных теплицах, поэтому важно найти максимально открытое место. С северной стороны желательна ветрозащита – здание, высокий глухой забор, живая изгородь.
Ориентация теплицы относительно сторон света зависит от основного назначения. Если вы планируете использовать траншейную теплицу круглогодично, лучше расположить ее с севера на юг, северную сторону закрыть утепленным тамбуром, а южный фронтон сделать прозрачным. В такой теплице будет чуть прохладнее зимой, зато летом растения не сгорят.
При использовании теплицы преимущественно в холодное время года, ее лучше ориентировать с запада на восток. Северный скат крыши при этом делают сплошным и утепленным, а южный – прозрачным. Северную стену и скат крыши дополнительно обшивают светоотражающим материалом или окрашивают в белый цвет. Это позволит максимально использовать энергию солнца.
Траншейная теплица из пенобетонных блоков
Бетонные блоки – популярный строительный материал, они обладают малым весом и нагрузкой на грунт, высокой теплоизоляционной способностью, их просто класть и обрабатывать. Представленная в пошаговой инструкции теплица ориентирована с севера на юг, с северной стороны к ней пристроен тамбур с лестницей. Для дополнительного обогрева в зимние месяцы в теплице установлена печь-буржуйка.
Шаг 1. Выполняют разметку выбранного участка с помощью кольев и бечевки. Размеры площадки под котлован должны быть больше размеров теплицы на 30-40 см с каждой стороны для удобства строительства, монтажа утеплителя и гидроизоляции. Проверяют длины сторон и сравнивают диагонали, чтобы избежать перекосов.
Шаг 2. Копают котлован под теплицу по выполненной разметке. Делать это можно как вручную, так и с использованием спецтехники. На сыпучих грунтах стенки временно укрепляют листами шифера или дощатыми щитами.
Глубина котлована должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Средняя глубина промерзания грунта в различных регионах указана в таблице 1.
Таблица 1. Максимальная глубина промерзания грунта в разных регионах.
| Город | Максимальная глубина промерзания грунта, м |
|---|---|
| Новосибирск | 2,4 |
| Тюмень, Челябинск | 2,3 |
| Архангельск, Екатеринбург, Пермь | 2,1 |
| Самара | 2,0 |
| Вологда, Казань, Нижний Новгород, Ярославль | 1,9 |
| Рязань | 1,8 |
| Саратов | 1,6 |
| Москва, Орел | 1,5 |
| Курск | 1,4 |
| Псков, Санкт-Петербург | 1,3 |
| Ростов-на-Дону, Волгоград | 0,9 |
| Краснодар | 0,8 |
Шаг 3. На дне котлована выполняют разметку фундамента по размеру будущей теплицы. Устанавливают опалубку из досок высотой 20-30 см и шириной, равной суммарной ширине блоков и утеплителя. Армируют опалубку рифленым металлическим прутком в два ряда. Заливают фундамент бетоном марки М200 и оставляют для набора прочности на 2-3 недели, накрыв полиэтиленом.
Шаг 4. На фундамент укладывают два слоя рубероида по цементно-песчаному раствору, одновременно выравнивают поверхность с использованием уровня. После схватывания раствора начинают кладку первого ряда пеноблоков на цементно-песчаный раствор. Толщина шва – не более 10 мм. Блоки подгоняют с помощью резинового молотка, проверяя горизонтальность кладки по уровню.
Шаг 5. Следующие два-три ряда блоков кладут на специальный клей для пенобетона с перевязкой в 1/2 или 1/3 блока. Клей наносят тонким слоем с помощью зубчатого шпателя на все склеиваемые поверхности, излишки сразу удаляют и заделывают ими щели в кладке. Каждые 3-4 ряда кладку армируют с помощью кладочной сетки или специальных полых блоков с уложенной внутрь арматурой. На уровне третьего или четвертого с южного торца теплицы укладывают вентиляционные трубы в металлических гильзах.
Шаг 6. С северной стороны теплицы пристраивают тамбур из блоков по той же технологии кладки. Размеры тамбура произвольные и зависят от того, что там будет размещаться — только вход или подсобные помещения.
Шаг 7. После кладки последнего ряда по периметру стен укладывают обвязочный брус. Его крепят на анкеры, заранее закрепленные в блоках верхнего ряда с помощью цементного раствора. Брус выравнивают по внешнему краю стен.
Шаг 8. Внешнюю сторону стен обрабатывают битумной или полимерной гидроизоляцией в 2-3 слоя, затем обшивают листами пенопласта. Толщина утеплителя зависит от региона и в среднем составляет 50-100 мм. Пенопласт крепят на клей, можно использовать полимерный или на цементной основе. После высыхания клея выполняют обратную засыпку грунта.
Шаг 9. Монтируют стропила из бруска 50х70 или 50х100 мм. Стропильные ноги закрепляют с помощью врезки в обвязочный и коньковый брусья. В коньковом брусе заранее делают пазы для листов поликарбоната. В стропилах также выполняют пазы для шпросов.
Шаг 10. По заранее выполненным пазам укладывают шпросы из деревянной рейки. Они должны лечь вровень со стропилами. После монтажа все деревянные элементы конструкции пропитывают антисептиком в два-три слоя.
Шаг 11. На подготовленные скаты укладывают первый слой поликарбоната толщиной 4 или 6 мм. При укладке важно соблюдать направление внутренних каналов – по ним должен беспрепятственно стекать конденсат.
Верхние торцы листов заклеивают специальной лентой, промазывают силиконовым герметиком и заводят в пазы в коньковом брусе. Нижние торцы заклеивают водопроницаемым герметиком или агроволокном. Листы крепят по заранее просверленным отверстиям через деревянные рейки толщиной 16 мм.
Первый слой поликарбоната и крепежные рейки
На эти рейки позже будет уложен второй слой поликарбоната. Зазор в 16 мм является оптимальным для сохранения тепла.
Шаг 12. Монтируют на направляющие рейки второй слой поликарбоната толщиной 6 или 8 мм. Верхние торцы листов герметизируют с помощью ленты и садят в пазы в коньковом брусе на силиконовый герметик.
Листы крепят к рейкам на специальные саморезы для поликарбоната с . Для продольного соединения используют соединительный профиль.
Шаг 13. Свободные концы шпросов и направляющих реек подрезают вровень с листами поликарбоната. Для заделки торцов и краев листов, а также воздушного зазора между ними, используют оцинкованный профиль для гипсокартона подходящей ширины. Профиль крепят саморезами к торцам реек.
Шаг 14. Коньковый брус также отделывают оцинкованным профилем, помазывая все стыки силиконовым герметиком для полной герметизации кровли.
Шаг 15. Над тамбуром настилают односкатную крышу и оснащают его открывающимся люком. Крышу и люк утепляют пенопластом.
Внутри тамбура делают лестницу из дерева или бетона. Для бетонной лестницы выполняют опалубку из досок, ступеньки армируют кладочной сеткой.
Шаг 16. Внутри теплицы ближе к тамбуру устанавливают отопительную печь (обязательно на твердое основание – бетонную плиту, кирпичи или тротуарную плитку). Дымоход из сэндвич-трубы выводят через стену.
При установке вместо печи системы воздушного обогрева, в грунт закладывают пластиковые трубы. Их кладут по периметру будущих гряд или под стеллажами. К трубам подключают тепловентилятор.
Шаг 17. Вокруг внешней дымовой трубы выкладывают защитный колодец из кирпича. Саму трубу лучше оснастить зонтом и искрогасителем, чтобы искры не прожгли поликарбонат. Крышу тамбура застилают рулонным кровельным материалом или обрезками линолеума.
После окончания монтажа можно приступать к закладке гряд или установке стеллажей. Такая траншейная теплица способна удерживать температуру в плюсовом диапазоне при понижении температуры наружного воздуха до -10°С без отопления.
При понижении температуры ниже -10°С, необходимо топить печь один раз в день рано утром. Днем тепло внутри поддерживается за счет нагрева солнцем, а вечером и ночью – за счет теплоотдачи от стен и грунта. В такой теплице зимой прекрасно себя чувствуют горшечные и контейнерные растения, которым необходима высокая влажность и перепад дневных и ночных температур.
Выращивание рассады и овощей в теплице имеет свои очевидные преимущества, но не всем садоводам нравятся конструкции из поликарбоната и пленки, являющиеся, по мнению некоторых, недостаточно привлекательными. И для тех, кому важна не только функциональность, но и красота, существуют .
Цены на пенобетонные блоки
пенобетонные блоки
Траншейная теплица из термоблоков
Термоблоки – это несъемная опалубка из полистирола, обладающая достаточной жесткостью и низкой теплопроводностью. Блоки устанавливают на вертикально закрепленную арматуру в виде стены и заливают бетоном. Строительство из термоблоков ведется довольно быстро, а стены получаются прочными и хорошо утепленными.
Представленная на иллюстрациях теплица ориентирована с запада на восток, имеет двускатную кровлю с различной величиной скатов. Северный скат обшит листами ОСБ и мягкой черепицей, южный сделан из сотового поликарбоната 10 мм. Для улучшения освещенности в теплице предусмотрено дополнительное освещение лампами ДНаТ.
Шаг 1. Размечают участок и копают котлован под теплицу по описанной выше технологии.
Шаг 2. Устанавливают опалубку под фундамент и армируют ее, используя рифленый пруток Ø12-14 мм. Арматуру кладут в два горизонтальных ряда на уровне расположения фундамента и устанавливают вертикально на высоту стен. Выполняют вязку пересечений арматуры с помощью отожженной проволоки. Заливают фундамент бетоном и оставляют на 15-25 дней для набора прочности.
Шаг 3. Обрабатывают фундамент жидкой битумной гидроизоляцией в несколько слоев. Засыпают дно траншеи песком и выравнивают его.
Шаг 4. Устанавливают первый ряд термоблоков и заливают их бетоном. Стыки блоков при появлении щелей промазывают цементным раствором.
Шаг 5. Каждые три ряда необходимо выполнять горизонтальное армирование с помощью рифленых прутков. Их укладывают на специальные направляющие в термоблоках.
Шаг 6. По достижении уровня грунта внешнюю сторону кладки оборачивают рулонной гидроизоляцией, закрывают листами плоского шифера и выполняют обратную засыпку грунта.
Шаг 7. Продолжают кладку надземной части стен по той же технологии. Выполняют дверные и оконные проемы.
Как известно, почва обладает свойством сохранять постоянную температуру, к примеру, при температуре воздуха около нуля градусов, температура почвы составляет около 10 градусов по Цельсию. Зачастую это природное явление используют при возведении теплиц, которые получили название – земляные или заглубленные. Далее мы рассмотрим, какими особенностями обладают земляные теплицы и как они строятся.
Особенности земляных теплиц
Устройство
Чтобы воспользоваться теплом почвы, еще должна быть заглублена ниже уровня земли. Конечно, температуры почвы будет недостаточно, чтобы, к примеру, выращивать зимой перец или томаты, однако, обогреть ее искусственными приборами будет гораздо проще.
Большинство заглубленных теплиц оборудованы стеллажами или полками на которых выращиваются культуры до того состояния, когда они смогут получать необходимое количество солнечного тепла и света в открытом грунте. При этом ящики для сеянцев, горшечную землю и инструменты можно хранить под этими полками.
Подземные части стен таких теплиц могут уходить вглубь на 1,5м , а надземные - до 1 метра в высоту, однако, чаще всего стены заглубляют на 0,9-1,2м , это позволяет верхушкам стеллажей доходить до низа покрытия.
Особенности
В сравнении с другими типами парников, возведение обойдется довольно дорого, так как придется рыть котлован и возводить бетонный фундамент для стен, который сможет выдержать давление грунта. Однако, если фундамент утеплить, то в будущем затраты на обогрев будут существенно снижены. Также следует иметь ввиду, что теплица углубленная в землю требует ступенек у входа, а это тоже определенные затраты.
Заглубленные теплицы требуют хорошего дренирования, поэтому, прежде чем приступать к постройке, необходимо убедиться, что при выбранной вами конструкции можно возвести дренаж без особых усилий. Если в теплицу будет проведено электричество, то решением проблемы может стать водооткачивающий насос, однако, естественное дренирование потребует гораздо меньших затрат.
Если на участке, на котором вы собираетесь возвести теплицу, имеется косогор с севера на юг, то можно сделать полупогружную конструкцию. В этом случае задняя стенка теплицы должна располагаться на уровне земли и состоять из монолитного бетона или бетонных блоков.
Передняя же стенка должна быть полностью стеклянной, таким образом будет использован природный ландшафт для защиты и утепления растений. Работать заглубленных теплицах вполне удобно, так как стоять можно в полный рост.
Строительство углубленной теплицы
Выбор места для строительства парника
При выборе места необходимо учесть три основных момента:
- Направление ветров. Если в вашей зоне преобладают порывистые холодные ветры, то необходимо позаботиться о дополнительной защите. Это подразумевает и дополнительные затраты, но за то, вы сэкономите на отоплении. Роль дополнительной защиты может выполнить изгородь.
- Свет. Крайне важно, чтобы теплица получала максимальное количество света на всем протяжении светлого времени суток. Это обеспечит эффективный рост культур.
- Доступность к постройке. Если теплица строится для долгой и постоянной эксплуатации, то удобный доступ к ней просто необходим.
Обратите внимание! Дополнительная изгородь не должна находиться слишком близко к теплице. Если высота конька составляет, к примеру, 2,5м, то расстояние между теплицей и забором должно быть не менее 8м. Связано это с тем, что ветровой поток, наткнувшийся на препятствие, уходит вверх и может остудить конструкцию.
Возведение двускатной земляной теплицы
В качестве примера рассмотрим постройку , так как она является наиболее универсальной и подойдет даже для самого сурового климата. В такой теплице можно выращивать не только огородные, но и садовые культуры.
Конечно, этот пример не относится к эконом-классу, но по сути – это очень экономичное и удобное сооружение, которое сможет прослужить вам много лет.
Такая теплица включает в себя два помещения:
- Рабочую зону;
- Оранжерею;
- Тамбур.
В тамбуре можно разместить обогревательный котел и блок управления, который отвечает за полив, проветривание и освещение. Помещение тамбура должно обладать длиной не менее полутора метров. Его крышу желательно покрывать не прозрачным материалом.
На фото – кирпичная двухскатная земляная теплица, построенная своими руками
Кроме блока управления, надо предусмотреть и место, в котором будет храниться инвентарь, земляные смеси и прочие необходимые материалы и предметы. Стены, как уже было сказано выше, будут возводиться из кирпича, а в качестве теплоизолятора можно использовать минеральную вату.
Обратите внимание! Выборку грунта в котловане для теплицы нужно делать не выше уровня промерзания грунта. Как правило, он составляет 80-90 см в глубину. Это касается и заливки фундамента.
Инструкция по выглядит следующим образом:
- В первую очередь, роется котлован определенного размера и выполняется ленточный фундамент, который заливается на 80 см в глубину.
- Затем возводятся стены в один кирпич, соответственно, толщина из – 25 см. Окна монтируются на 60 см выше уровня. Для хорошего естественного освещения ширина между окнами должна составлять 2-3 кирпича , т.е. до 75 см.
- Далее возводится кровля. В данном проекте предусматривается двухскатная крыша, которая обеспечивает естественный и свободный сток воды. Угол ее наклона должен составлять около 25 градусов.
Обвязочные брусья устанавливаются снизу на толь. Обвязочный и коньковый брус следует крепить при помощи стропил. Для крыши используется двойное стекло с минимальной толщиной 3 мм, также можно использовать поликарбонат, цена на который ниже, чем на стекло.
Совет! Для защиты стен желательно использовать оцинкованный козырек, который устанавливается с отступом от плоскости стены на 8-10 см.
Теплицы в земле такого плана могут прослужить не менее пятнадцати лет.
Совет! Тепличные рамы надо оснастить фрамугами. Альтернативой являются приточные вентиляционные клапана.
Возведение односкатной земляной теплицы
Если для вас возведение вышеописанной конструкции слишком затратное, то можно построить более бюджетный вариант теплицы. Ее каркас будет выполнен из трех рядов деревянных стоек.
Конструкция выполняется следующим образом:
- В первую очередь роется котлован.
- Затем устанавливаются стойки. Длина столбов, расположенных у северной стены, должна составлять 150 см, длина стоек среднего ряда - 170 см, высота возле южной стены - 90 см.
- Крайние ряды необходимо обшить горбылями по всей длине стоек. Стойки среднего ряда обшиваются горбылями лишь на высоту гряды. Таким образом, выполняется засек глубиной 90 см. Это засек следует наполнить биотопливом на 70 см, а сверху насыпать слой земли на 10- 15 см.
- Стены с северной и южной стороны следует присыпать землей. Скат, который направлен на юг, надо покрыть парниковыми рамами.
Совет! Чтобы предотвратить потери тепла через кровлю, на ночь на стекла стоит набросить маты - камышовые, соломенные, сделанные из пленки или бумаги.
Если использовано хорошее биотопливо, то такую тепличку можно эксплуатировать начиная с марта, к примеру, выращивая там салат, лук, пекинскую капусту и т.д.
Вывод
Основным преимуществом углубленных теплиц является использование почвы как природного утеплителя. Это позволяет существенно сэкономить на отоплении парника. В результате такие теплицы пользуются большой популярностью как среди огородников-любителей, так и среди профессионалов.
Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.
Возведение подземной теплицы своими руками на первый взгляд кажется непостижимым. Некоторые отказываются от затеи из-за непонимания необходимости и целесообразности заглубления парника, других отпугивает трудоемкость процесса. Однако если разобраться со всем по порядку, становятся очевидными плюсы и эффективность ямной постройки. Узнав основные моменты обустройства и изучив пошаговую технологию строительства, можно приступать к самостоятельному созданию теплицы-термоса.
Энергоэффективная подземная теплица-термос
Принцип работы заглубленной в землю теплицы
Основание заглубленной теплицы находится в грунте, солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу. Такое решение позволяет добиться теплоизоляционного эффекта без нагревательного оборудования. Под землей в зимней теплице-термосе можно выращивать разные виды растений, в том числе экзотические, что доказывает репортаж в видео.
Видео: Многообразие культур, выращиваемых в заглубленной теплице-термосе
Зачем прятать парник в землю
Практика строительства в земле теплиц утратила былую популярность, и сегодня углубленные конструкции на дачном участке – скорее экзотика. Основная причина отказа от «землянок» – трудоемкость рытья котлована. Некоторые агрономы предпочитают традиционную постройку из-за лучшей освещенности растений.
Однако весомых причин для обустройства подземной теплицы для овощеводства и садоводства предостаточно:
- Стены углубленного парника аккумулируют тепло по принципу термоса, стабилизируя температурный режим микроклимата в рассаднике. Разность дневной и ночной температур составляет порядка 5 °С.
- Благодаря накопительному эффекту, в южных регионах удается обойтись без принудительного обогрева в течение всего года, а в холодных – существенно сократить расходы на тепло зимой.
- Стоимость парника под землей значительно ниже возведения обычной теплицы. Отделка стен минимальна – ее можно выполнить из старого кирпича или бревен. Укрывное полотно расходуется исключительно на кровлю.
Заглубленная теплица из кирпича и поликарбоната
Чертежи и фото конструкций
Все ямные теплицы, в зависимости от глубины залегания и высоты стенок, подразделяют на две группы: заглубленные и подземные.
Заглубленные парники частично погружены в почву – на глубину порядка 50-80 см. Высота наземных стенок достигает 110-150 см и выше. Строительство теплицы под землей своими руками сводится к подготовке котлована и монтажу традиционной конструкции. Наличие наземных стен делает постройку более уязвимой к холодам.
Частично заглубленная теплица-термос
Чертеж двускатной заглубленной постройки
Подземная теплица предполагает наличие в наземной части только укрытия и опорной горизонтальной балки. Сооружение кропотливо в обустройстве и требует особого подхода к освещению.
Подземная теплица для круглогодичного садоводства
Схема сборки подземного «термоса»
В зависимости от высоты противоположных стен различают горизонтальные и наклонные теплицы. В первом случае опорные перекладины с продольных сторон одинаковые. Такая теплица-термос подходит для участков с ровным рельефом.
Горизонтальная модель подземного парника
Наклонные модели используют преимущественно на склонах. Интересный вариант – пристройка теплицы к дому. Здесь главное требование – выбор солнечной стороны и оптимального угла наклона кровли.
Наклонный вариант оранжереи
При строительстве «термоса» Walipini (американская разработка для холодной горной местности) наиболее рациональным считается угол в 39°, обеспечивающий максимальную освещенность за счет перпендикулярного попадания солнечных лучей на растения.
Исходя из формы крыши, подземные круглогодичные теплицы бывают:
- двускатные;
- односкатные;
- тоннельные (арочные).
Схема теплицы-термоса Walipini
Двускатные – классическая модель «домиком». Угол наклона кровли – 30°- 40°, но в регионах со снежными зимами допустимо увеличение параметра. Основной плюс – освещение солнцем максимально возможное время в течение дня.
Односкатные теплицы достаточно компактны, но ограничены в получении естественного света, особенно в зимнее время. Для поддержания роста и плодоношения растений часто задействуют искусственное освещение.
Пример решения односкатной подземной теплицы
Тоннельные каркасы возводят из металлических дуг, покрывают пленкой или поликарбонатом. Плюсы: простота сборки и всесторонняя освещенность. Минус – по сравнению с двускатными арочные теплицы более восприимчивы к порывам ветра.
Арочная или тоннельная теплица-термос
Преимущества и недостатки подземной теплицы
Планируя круглогодичное выращивание культур в теплице под землей, необходимо взвесить все плюсы и минусы «термоса». К числу основных достоинств углубленного парника садоводы-огородники относят:
- Температурный баланс. Зимой без механического обогрева температура достигает +10 °С, а летом растения защищены от перегрева (до +22 °С). Углубленные стенки предотвращают солнечные ожоги, обеспечивая рассеянный приток света.
- Универсальность. Зимняя теплица-термос применима для овощеводства, цветоводства и экзотического садоводства. Мичурины-аматоры и опытные садоводы-огородники возделывают теплолюбивые растения круглый год.
- Эффективность. Заглубленная теплица полностью оправдывает затраты на постройку и окупает себя в первые два года при промышленном выращивании овощей, зелени, рассады, цветов. Сооружение незаменимо в регионах с коротким летом.
- Высокая прочность. Приземистость «термоса» обуславливает его стойкость к ветру и урагану. Это качество гарантирует долговечность.
Универсальность подземного парника
Отрицательные моменты заглубленных парников:
- Повышенная влажность. Атмосферные осадки, оседающие в почве, передаются в помещение – уровень относительной влажности возрастает. Вероятные последствия: развитие плесени, мха и болезнетворных грибков. Чтобы минимизировать негативные факторы, следует позаботиться о приточно-вытяжной вентиляции.
- Трудоемкость строительства своими руками. Особую сложность вызывают только земляные работы – для их проведения придется привлечь строительную технику. Однако при сооружении небольшой полузаглубленной теплицы-термоса под землей копку можно выполнить своими руками. Желательно задействовать двух-трех помощников.
Требования к заглубленным парникам
Тактика строительства подземной теплицы-термос имеет ряд нюансов, которые важно предусмотреть на этапе проектирования. Основные моменты касаются месторасположения и габаритов.
- Следует исключить вероятность появления тени от соседних построек и насаждений.
- Для повышения интенсивности освещения продольную сторону ориентируют в восточно-западном направлении.
- Крайне нежелательна близость к водоему – это чревато появлением сырости внутри подземной теплицы.
- Если в регионе преобладают холодные порывистые ветры, то желательно защитить землянку и возвести изгородь. Ветровой барьер нельзя размещать слишком близко – при высоте крыши в 2,5 м оптимальной считается дистанция 8-10 м.
- Подземная теплица-термос – капитальное сооружение и переставить ее в другое место невозможно. Поэтому, заранее надо предусмотреть доступность воды для полива и удобный вход.
Что касается габаритов, то ограничений по длине нет, а максимальная ширина составляет – 5 м. При превышении параметра интенсивность обогрева и светоотражение ухудшаются.
На теплоудерживающую способность особое влияние оказывает глубина землянки. Основание теплицы-термоса не должно доходить до грунтовых вод, но грядки надо разбивать хотя бы на 1 м ниже уровня промерзания почвы. В условиях умеренного климата, минимальное заглубление – 2 м.
Минимальная глубина теплицы-термос – 2 м
Как построить парник-термос — пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция с наглядными фото поможет определяться с материалами, понять очередность возведения заглубленного парника, и в итоге – сделать компактную землянку для дачи из расчета на собственные силы.
Шаг 1: подготовка материалов и инструменты
Основные конструктивные элементы теплицы, углубленной в землю: стены, каркас и кровельное покрытие.
Для стен преимущественно используют термоблоки. Стройматериал состоит из пенополистироловых стенок, соединенных перемычками. Блоки применяют в качестве опалубки, а после установки заливают бетоном. В результате получается прочная и утепленная стена.
Термоблок для строительства заглубленной теплицы
Каркас крыши возводят из металлопрофиля или дерева. Первый вариант обеспечит должную прочность и износостойкость, но обработка металлоконструкций требует навыков работы со сварочным аппаратом. Проще выполнить раму из деревянных реек и обработать ее защитной пропиткой.
В качестве укрытия применяют:
- пленку – низкая стоимость, но ограниченный срок службы – 2-3 года;
- стекло – огнестойкость, достаточная прозрачность, но хрупкость и дороговизна «обшивки»;
- поликарбонат – ударопрочность, пластичность, противостояние УФ-лучам, срок эксплуатации – до 10-15 лет.
Сотовый поликарбонат для укрытия теплиц
Оптимальное решение для подземной теплицы-термос – сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.
Кроме описанных материалов для строительства подземной теплицы своими руками понадобятся:
- арматура, цемент, щебень и песок для фундамента;
- плиты пенополистирола и светоотражающая пленка для дополнительной теплоизоляции;
- штукатурная смесь;
- крепежи: саморезы, гвозди, гайки.
Необходимые инструменты:
- электролобзик;
- штыковая и совковая лопаты;
- бетономешалка;
- молоток;
- пассатижи;
- мастерок;
- рулетка, отвес и уровень.
Подготовка котлована
Шаг 2: как сделать основу парника
Основа теплицы в земле – фундамент в подготовленном котловане. Поэтому первый этап – разметка участка под подземный парник и проведение земельных работ.
Как правило, площадь подземной постройки составляет 10-50 кв. м. Осилить самостоятельно такой объем очень сложно, поэтому лучше воспользоваться услугами экскаваторщика. Стенки вырытого котлована надо выровнять лопатой, чтобы достичь нужных размеров.
На этом этапе стоит обдумать необходимость и способы дополнительной системы обогрева – потребуется ли подвод коммуникаций.
Следующий этап – закладка ленточного фундамента. Его можно заменить бетонными блоками. Если теплица-термос заглублена в грунт частично, то основа поднимается на полную глубину котлована или немного выше середины.
Последовательность действий:
- Подготовить деревянную опалубку – внутри по периметру ямы выставить клинья с дистанцией 30 см. Из досок сделать борта. Сразу отметить место под дверь – здесь фундамент не заливать.
- Смешать гравий и песок в равных долях и засыпать траншею. Толщина «подушки» – 10 см.
- Сварить арматурный блок. Укрепляющая рама должна состоять минимум из 4-х прутков.
- Установить армопояс на песчано-гравийную засыпку. Надо вывести металлическое выступы – они будут фиксировать термоблоки и к ним прикрепится основание навеса.
- Соединить песок, цемент и щебенку (5:1:3), добавить воду и замесить раствор.
- Опалубку залить подготовленной смесью.
Монтаж опалубки под бетонную заливку
Работы продолжают через 25 дней – фундамент должен набрать прочность. По истечению строка опалубку можно снять, а бетонную основу обработать битумной мастикой для защиты от влаги.
Шаг 3: сооружение каркаса
Для наращивания высоты подземной теплицы размещают термоблоки, через которые продевают металлические прутья из фундамента. Пустоты блоков заливают бетоном. Вход обрамляют деревянными балками.
Высота стен заглубленной теплицы-термоса – минимум 50 см. Этой величины достаточно, чтобы зимой снежные сугробы не загромождали укрывной материал и не препятствовали поступлению света.
Подъем стен теплицы-термоса над уровнем грунта
Перед сооружением каркаса выполняется теплоизоляция парника. Внутренняя часть обшивается фольгированным утеплителем – благодаря отражению солнечных лучей, аккумуляция тепла повысится.
- Подготовить детали стропильной системы и обработать деревянные заготовки антисептиком.
- Соединить стропила и укрепить их металлическими уголками.
- Сформировать со стропил опору и завести под них коньковый брус.
- Крайние стропила состыковать с брусом саморезами.
- На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установить перемычки.
- Покрасить деревянный каркас.
Стропильная система кровли термо-теплицы
Шаг 4: покрытие теплицы
Крепление поликарбоната осуществляют при помощи:
- кровельных саморезов;
- соединительного профиля;
- саморезов с термошайбой из полимера.
Последовательность обшивки подземной теплицы-термоса:
- По размерам крыши с помощью острого ножа или электролобзика раскроить лист поликарбоната. Важно не повредить стабилизирующее покрытие.
- Выложить заготовку на ровную поверхность, маркером отметить точки крепления и просверлить отверстия.
- Торцы поликарбоната проклеить герметизирующей лентой.
- Приложить полотно к каркасу стабилизирующей стороной наружу и, придерживая, прикрутить саморезы. Крепежи должны перпендикулярно входить в поликарбонат.
- Соседние листы состыковать через соединительный профиль.
- Вдоль конькового бруса закрепить железный кровельный уголок.
Покрытие теплицы-термоса поликарбонатом
В крыше подземной теплицы надо предусмотреть откидные форточки для проветривания.
Шаг 5: обустройство парника-термоса
Организация внутреннего пространства подземной теплицы включает в себя:
- разбивку грядок;
- обрамление дорожек;
- создание плодородного слоя;
- подвод электричества.
Количество и размер грядок зависят от ширины теплицы-термоса. Нюансы планировки:
- максимальная ширина гряды составляет 1-1,2 м – при превышении показателя ухаживать за дальними посадками не удобно;
- при ограниченном пространстве разбивают 2 грядки вдоль продольных стен, в центре – дорожка шириной от 50 см;
- если вмещается три параллельные посадочные полосы, то допустимая ширина центровой достигает 1,5 м – культивировать культуры получится с разносторонних проходов.
Планировка грядок в заглубленной теплице
Из-за высокой влажности в углубленной теплице-термосе непокрытые земляные дорожки быстро становятся скользкими, а после полива на них образуются лужи. Облагораживание проходов:
- Установить борта-ограничители – высота 5 см над уровнем грунта.
- Облицевать дорожки настилом из кирпичей, кусками блоков или деревянными досками.
Для ямного парника подходят приподнятые грядки высотой 25-30 см. Обрамление выполняют полосами плоского шифера, металлом или деревом. Для поддержания бордюра устанавливают колышки. Внутрь образованного короба засыпают плодородный грунт.
Возможные варианты почвосмеси:
- песок, грунт, перегной, торф (1:1:3:5);
- порубленная солома, торф, коровий навоз (1:2:1).
В завершение проводят электричество, навешивают дверь и запорную фурнитуру, монтируют осветительные приборы.
Видео: как строить подземную теплицу
Практические примеры теплицы-термоса, реализованные своими руками, показывают основные аспекты строительства всесезонного парника.
Пример подземной теплицы для круглогодичного садоводства: описание и подробный чертеж. Укрытие – трехслойный полиэтилен.
Видео: Землянка для овощей без отопления
Заглубленная зимняя теплица с водяным контуром отоплением от печи Булерьян и капельной системой полива. Материал навеса – двухслойная пленка.
Видео: Обустройство и отопление теплицы под землей
Подземная теплица-термос дает возможность круглый год выращивать различные виды культур. Возведение и обустройство зимней конструкции под силу даже начинающим садоводам-огородникам – важно правильно определить глубину постройки, подобрать материалы и придерживаться технологии строительства.